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Dans cette galerie, nous explorons l'histoire du Pays de Galles sous différents angles. Les objets étonnants de nos collections et les personnes qui y sont liées nous aident à comprendre l’histoire du Pays de Galles. Et vous pouvez également partager vos propres sentiments et expériences. Examinez les restes d'un jeune garçon de Néandertal qui vivait au Pays de Galles il y a 230 000 ans. A quoi ressemblait-il? À quel point était-il différent d’un enfant de 10 ans aujourd’hui ? Découvrez comment un jeune homme et un garçon sont morts à l'époque viking d'Anglesey. Que faisaient les Romains dans votre région du Pays de Galles ? Découvrez ce que les objets fabriqués par les soldats de la Première Guerre mondiale représentent pour ceux qui ont servi dans des conflits plus récents. Que pensent les jeunes d’aujourd’hui du vote de 1997 sur la décentralisation au Pays de Galles ? Venez profiter de ces histoires et de bien d'autres, et explorez ce que signifie vivre au Pays de Galles à travers les âges. Icône de validation par la communauté

Examinez les vêtements que les gens portaient pour le travail, les mariages et les loisirs, puis essayez-en quelques-uns. sur vous-même et voyez à quoi vous ressemblez. Jetez un œil aux gadgets utilisés pour cuisiner depuis l'âge du fer, ou encore aux équipements utilisés dans les fermes, les usines et les mines. Un vieux favori, le tracteur Ferguson, est là pour que vous puissiez monter à bord. Vous pouvez jouer à des jeux du passé et du présent ou divertir les autres au piano. Avant de partir, réfléchissez au dernier chapitre pour nous tous : découvrez comment les gens à travers le temps ont fait face à la mort et se sont souvenus de leurs proches. Cette galerie prend les choses ordinaires de toutes nos vies et les montre extraordinaires.

Exposition où vous pourrez voir des objets de la vie quotidienne des gallois Nous racontons les histoires des gens à travers leurs propres mots : Vous découvrirez: Comment Avis Evans s'est préparé pour une soirée dans le Loughor des années 1930 et Comment Rhys ap Thomas a fait décorer son lit pour montrer son rôle dans la bataille de Bosworth. Comment William Vizard a survécu à la catastrophe minière de Senghenydd qui a tué 439 mineurs, Luigi Rabaiotti parler de la machine à café que sa famille a apportée d'Italie au Pays de Galles en 1921.

Le pigment original comprenait du sang de bœuf et de la chaux, ce qui coûtait cher. La couleur rouge montrait également aux autres personnes que la famille était suffisamment riche pour acheter ces articles. Un sorbier poussait autrefois dans le jardin et, comme ses baies sont également rouges, on pensait qu'il éloignait la sorcellerie. Il y a aussi deux personnages sculptés à l'intérieur de la porte qui étaient également censés protéger les habitants.

Un lit-clos près du feu dans le salon était une caractéristique particulière des maisons Gower. Glyn Rogers, qui a vécu dans la ferme jusqu'en 1939, y a dormi quand il était un jeune garçon jusqu'à l'âge de 13 ans, a déclaré que c'était très confortable "Parce que vous vous déshabilliez près du feu la nuit, il y avait toujours un bon feu. le matin. Je n’avais pas du tout besoin de chauffage central.

Kennixton est une ferme où la famille Rogers a vécu pendant des centaines d'années.Elle était à l'origine située dans la péninsule de Gower à Swansea, une région anglophone depuis l'époque normande.La famille était à l'origine locataire lors de la construction de la ferme en 1610. Deux cents ans plus tard, ils avaient assez d'argent pour acheter la ferme.La ferme d'aujourd'hui est représentée telle qu'elle aurait été vers 1800 lorsque Leyshon Rogers et sa femme, leurs trois enfants, une femme de chambre et un ouvrier agricole y vivaient.Dans la cour à l'arrière de la maison se trouve un enclos à oies. Les oies étaient gardées comme chiens de garde !

Ferme de Kennixton

Ce bâtiment servait à élever des porcs. Il a été construit vers 1800 à la ferme Hendre'r Prosser près de Pontypridd, Mid Glamorgan. Comme beaucoup de porcheries du sud du Pays de Galles, elle est de forme circulaire. La raison en est que les porcs adorent creuser dans les coins, donc une étable ronde rendait difficile leur sortie. Il y a moins de porcheries dans le pays aujourd'hui, car la loi a changé dans les années 1950 pour empêcher les gens d'abattre des porcs à la maison. Sa forme ressemble à une ruche. Il y a une pierre plate sur son dessus pour couvrir le petit trou restant. Les porcs étaient importants car ils constituaient une source de viande bon marché et un moyen de subsistance pour les gens, en particulier dans les quartiers ouvriers. Engraisser un porc pour le vendre était aussi un moyen pour payer le loyer. Les porcs mangent presque tout, des déchets de cuisine à l’herbe, on pourrait donc dire qu’ils sont également bons pour le recyclage. Ce sont des animaux efficaces pour transformer la nourriture en viande en peu de temps. Amis et voisins se relayaient pour abattre un cochon et se rassemblaient pour assister à la préparation et à la boucherie, ce qui en faisait un moment social. Chaque partie du cochon pouvait être utilisée ; leurs poils raides étaient utilisés pour fabriquer des pinceaux et leur sang pour faire du boudin noir qui est une sorte de saucisse. À l’époque des Tudor, la vessie d’un porc était gonflée, nouée à une extrémité et utilisée comme une balle. C'était la première forme de football. Les gens disaient : « Vous pouvez utiliser n’importe quel morceau de cochon, sauf son cri ! » Malgré ce que les gens pensent, les porcs sont des animaux très propres. Aujourd’hui, on utilise parfois le terme « transpirer comme un cochon », mais les porcs sont incapables de transpirer, alors ils se roulent dans la boue pour se rafraîchir et peuvent même l’utiliser comme crème solaire ! Cependant, leur peau et leur chair ressemblent beaucoup à celles des humains. Les valves d’un porc sont parfois utilisées par les chirurgiens pour les patients cardiaques, car le cœur de l’animal est similaire en taille et en fonction à celui d’un humain. Les cochons sont des animaux très sociables et lorsqu'ils dorment dans une porcherie comme celle-ci, ils se blottissent les uns contre les autres parce qu'ils trouvent cela réconfortant, parfois en touchant leur nez. Vous pouvez voir des cochons à la ferme Llwyn-yr-eos au musée. Le mot gallois pour cochon d'Inde est mochyn cwta qui signifie petit cochon. Il y a plus de 500 ans, les articles ménagers tels que les assiettes et les pots étaient fabriqués à partir d’une argile bon marché appelée « pygg ». Lorsque les gens avaient quelques pièces de plus, ils les déposaient simplement dans leurs pots en argile qu’ils appelaient une banque ou un pot « pygg ». C’est peut-être ainsi que les tirelires pour enfants utilisées aujourd’hui ont acquis leur nom. ​

Une paire de pierres galloises était utilisée pour moudre l'avoine, l'orge ou les aliments pour animaux, tandis qu'une paire de meules françaises plus dures était utilisée pour moudre le blé afin de fabriquer de la farine pour la panification. Construit à une extrémité du moulin se trouve un séchoir à maïs à deux étages, nécessaire en raison du climat humide. Le grain est transféré au dernier étage pour être stocké au moyen d'un monte-sac, chassé de la roue hydraulique. Une fois au dernier étage, les sacs sont vidés dans des trémies au-dessus des pierres. De là, le grain tombe dans une trémie d'alimentation plus petite portée sur un cadre en bois, le cheval, qui repose sur le boîtier en bois (ou tonneau) qui entoure les meules. À partir de cette trémie inférieure, le grain est acheminé le long d'une courte goulotte en bois connue sous le nom de sabot qui le dirige vers « l'œil » de la pierre d'alimentation. Un appareil connu sous le nom de demoiselle secoue le maïs le long de la chaussure et dans les yeux. La farine ou la farine qui en résulte s'écoule autour de la base des pierres et est canalisée jusqu'au rez-de-chaussée au moyen d'un bec qui se déverse dans une auge à repas. .

Un moulin à eau à deux étages construit en 1853, typique des centaines de moulins au Pays de Galles construits pour convertir le maïs en farine. Une écluse à la tête du bassin, actionnée par un levier à l'intérieur du moulin, contrôle le rejet de l'eau dans une auge en bois et sur la roue hydraulique en fonte dépassée. L'essieu de la roue hydraulique pénètre dans le moulin par une ouverture pratiquée dans le mur. A l'intérieur, l'essieu supporte une grande roue en fer qui tourne à la même vitesse et dans le même plan que la roue hydraulique à l'extérieur. Situés dans la jante de cette roue à fosse se trouvent des rouages en bois qui s'engrènent et font tourner une roue horizontale plus petite connue sous le nom de wallower qui est portée sur un arbre vertical. Au-dessus du moulin, également sur l'arbre vertical, se trouve la grande roue droite, la roue de transmission principale du moulin. Cela entraîne à son tour un écrou en pierre sous chaque ensemble de meules.

Aujourd'hui, Llwyn-yr-eos est toujours une ferme en activité avec des races d'animaux galloises, notamment des porcs et des oies. Oies à St. Fagans

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Les locataires des propriétaires du château de St. Fagans y ont vécu et exploité leur ferme jusqu'en 1980. En 1901, onze personnes vivaient à Llwyn-yr-eos – Evan et Helen Thomas, leurs cinq enfants, Blanch, la femme de ménage, Magi la gouvernante, Ed le boucher et John Snook le transporteur. A cette époque, seuls les Mages parlaient le gallois. Cette maison de fermier est visible à l’extérieur dans la cour. A côté se trouve l'écurie. L’une des tâches de l’ouvrier agricole consistait à se rendre avec un cheval et une charrette à la brasserie Ely pour collecter des cosses d’orge pour l’alimentation des animaux.

Lorsqu'un des chevaux de comté mourut en 1938, M. Thomas acheta un tracteur Fordson, démarrant ainsi le processus de mécanisation. Pendant la Première Guerre mondiale, les aliments importés étaient très chers et rares, car les sous-marins allemands bombardaient les navires transportant des fournitures vers la Grande-Bretagne. Llwyn-yr-eos a prospéré pendant les années de guerre car, suivant les conseils de Lloyd George, le Premier ministre, aux agriculteurs, la nourriture était cultivée

Llwyn-yr-eos a été construite en 1820. Aujourd'hui, la ferme est présentée telle qu'elle aurait été au début du 20e siècle. Elle comprend un salon, une salle à manger et une cuisine où se trouve une grande cuisinière à charbon utilisée pour la cuisine et l'éclairage au gaz. Cette belle commode galloise dans la cuisine montrée sur la photo ci-dessus est intégrée et originale à la maison.

. Il s'agit d'un bâtiment qui montre l'importance de l'agriculture dans l'histoire et la culture galloises. La plupart des bâtiments de St. Fagans ont été apportés au musée depuis différentes régions du Pays de Galles. Cependant, Llwyn-yr-eos a été construit sur le site où il se trouve encore. Le nom Llwyn-yr-eos signifie en gallois « bosquet ou buisson de rossignol ». Les oiseaux rossignols n'habitent pas dans les arbres mais proche du sol dans les sous-bois, ils sont donc difficiles à voir.

Une halle à colombages de la fin du Moyen Âge construite en 1508 et typique de la meilleure classe de ferme galloise de la fin du Moyen Âge. Le bâtiment est divisé en cinq travées, les deux inférieures étant utilisées pour l'habitation du bétail et des chevaux, la travée centrale servant d'atelier et les deux supérieures comprenant le hall ouvert et une chambre. Les murs extérieurs sont à pans de bois, les panneaux étant remplis d'acacia et enduits d'argile. Les panneaux enduits et les boiseries sont badigeonnés à la chaux, comme cela était courant au Moyen Âge. Le foyer ouvert est placé au centre de la salle, la fumée du feu s'échappant par le toit et les fenêtres non vitrées.

MAISON DE FERME DE HENDRE'R-YWYDD

L’utilisation d’une vessie de porc comme ballon remonte à l’époque Tudor et constituait l’une des premières formes de football. Il a ensuite été remplacé par le cnapan, une balle en bois massif légèrement plus grosse qu'une balle de cricket. Le jeu était particulièrement populaire dans l'ouest du Pays de Galles lorsque les hommes de deux paroisses s'affrontaient. Aujourd’hui, nous utilisons le mot « célibataire » pour désigner une femme célibataire. À l'origine, il faisait référence à la fille célibataire aînée de la maison qui utilisait le rouet pour confectionner des vêtements pour le reste de la famille. Le mot « fenêtre » vient du vieux norrois et signifie « œil du vent ».

. Il y a une grande pièce à l'intérieur de laquelle toute la famille utilisait pour sa vie quotidienne. À une extrémité se trouve une cloison faite d'acacia, c'est-à-dire de tiges tressées avec des brindilles ou des branches. Derrière celle-ci se trouvait une petite chambre pour les parents ; leurs enfants dormaient dans le demi-grenier ou grenier au-dessus. Il y a deux fissures en bois qui partent du sol jusqu'au toit et descendent de l'autre côté. Chacun est soutenu par une poutre et ressemble donc à une lettre géante « A ». De la tourbe était brûlée dans la cheminée, ce qui rendait le chalet enfumé. Cela a également provoqué l’accumulation d’une couche de suie sur les meubles. Il a fallu trois ans pour reconstruire la maison du Musée et elle a été ouverte au public en 1993. Nous savons que les premiers habitants de ce lieu furent Morgan David Morgan et sa famille en 1786. Morgan travaillait dans la propriété de campagne voisine de Taliaris et il n'était pas particulièrement bien payé. Il a loué le cottage du domaine pour environ 9 £ par an. Le mobilier est d’assez mauvaise qualité, comme c’était le cas de nombreuses maisons d’ouvriers jusqu’aux améliorations agricoles du XIXe siècle. En 1886, Evan et Mary Thomas vivaient dans le chalet avec leurs huit enfants. Evan était également ouvrier au domaine de Taliaris. ​

Nant Wallter est une maison de fermier construite vers 1770 à Taliaris, dans le Carmarthenshire. Les murs du bâtiment sont très épais, ce qui permet de garder la maison fraîche en été et chaude en hiver. Ils sont en clom. Il s'agit d'un mélange d'argile, de boue et de paille construit sur un socle en pierre. Le clom aurait été appliqué en couches, chacune étant laissée sécher avant d'appliquer la suivante. Le chalet a un toit de chaume qui surplombe les murs,. La raison en est que la pluie peut s'écouler plus facilement. La famille ne pouvait pas se permettre un toit entièrement en paille, elle utilisait donc également de la bruyère et des ajoncs sous le toit de chaume. Les fenêtres sont petites pour empêcher le mauvais temps d'entrer et qu'elles n'auraient pas eu de verre.

Ce cottage vient de Snowdonia et a été construit en 1762, la date étant gravée sur le côté droit du linteau de la cheminée. Il est solidement construit avec des rochers de montagne et une paire de solides fermes de chêne soutient le toit de petites ardoises extraites localement. Contrairement aux fermes, les cottages étaient les maisons de personnes qui ne possédaient pas suffisamment de terres pour vivre. Il s'agissait généralement d'ouvriers agricoles, d'artisans ou, comme dans le cas de cette habitation, de carriers et de leurs familles. Ce cottage était divisé par des meubles pour créer des chambres et un demi-grenier pour les enfants, une disposition que l'on trouvait couramment dans tout l'ouest du Pays de Galles.

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L'exploitation des carrières était une activité dangereuse mais assez bien rémunérée, comme le montre la bonne qualité des meubles datant d'environ 1870. La commode en chêne, originaire du Caernarfonshire et datant de la première moitié du XVIIIe siècle, est tout à fait typique du type trouvé dans le nord du Pays de Galles avec sa base fermée et son support à planches. L'armoire à nourriture en chêne était également courante dans le nord-ouest du Pays de Galles, connue dans cette région sous le nom de cwpwrdd bara caws (armoire à pain et à fromage). Cet exemple particulier date de la fin du XVIIIe siècle et est originaire du cottage Llainfadyn. La plupart de ces familles élevaient des porcs, une ou deux vaches et de la volaille, ce qui signifiait qu'elles avaient généralement une étable et une porcherie à proximité. L'ajout d'une étable à vaches de Waunfawr a créé une image plus précise de ce à quoi aurait ressemblé un tyddyn (petite exploitation) typique.

L'armée a été envoyée pour faire face à la situation et un certain nombre de personnes ont été arrêtées, emprisonnées et des dirigeants exilés en Australie. Malgré cette situation, l'utilisation des péages s'est poursuivie pendant encore 20 ans. Quand le péage du Musée a-t-il été reconstruit ? Le péage a été reconstruit en 1968. Saviez-vous? « Hosts of Rebecca » d'Alexander Cordell et « The Rebecca Rioter » d'Amy Dillwyn sont des romans basés sur les émeutes. Dylan Thomas a écrit le scénario du film Rebecca's Daughters en 1948, qui n'est sorti que 44 ans plus tard, en 1992. Il mettait en vedette Peter O'Toole, Paul Rhys et a été réalisé par le réalisateur gallois Karl Francis. La famille de Rhodri Morgan, ancien Premier ministre du Pays de Galles, avait des liens avec les émeutes de Rebecca.

Le péage se trouvait à l'origine à Penparcau, Aberystwyth et a été construit en 1771. Il est resté ouvert jusqu'en 1889. Pourquoi les péages ont-ils été construits au Pays de Galles ? Il y a encore 200 ans, et tout comme aujourd’hui, le coût des voyages faisait polémique ! À cette époque, les concessionnaires étaient chargés de construire et d’entretenir les routes. Ils empruntaient de l'argent à de riches propriétaires terriens pour financer leur entretien et pour rembourser le prêt, ils plaçaient des barrières, des chaînes ou des barreaux en travers des routes. Les agriculteurs qui utilisaient le plus les routes étaient pauvres et payaient également un loyer aux propriétaires fonciers ainsi qu'une dîme (10 % de leurs revenus à l'Église). Ils payaient souvent des péages deux fois par jour pour utiliser les routes. Finalement, cela a conduit à des violences et à des émeutes dans l’ouest du Pays de Galles – les émeutes de Rebecca. Le leader du mouvement était Tom Rees et il a emprunté une robe à une femme qui s'appellerait Rebecca, donnant ainsi leur nom aux émeutes. Il est également possible que le nom ait été tiré du livre de la Genèse : « Et ils bénirent Rébecca et lui dirent que ta postérité possède les portes de ceux qui te haïssent. » Des hommes habillés en femmes avec des visages noircis pour éviter d'être reconnus et, entre 1839 et 1844, détruisirent environ 250 péages et postes de garde dans le sud-ouest du Pays de Galles. ​

C'est un péage. C'était le lieu de travail d'un percepteur qui collectait de l'argent auprès des voyageurs, pour la plupart des agriculteurs, pour utiliser les routes. Le premier péage fut David Jones de Dihewid en 1771 et il vécut également ici. La construction de ce péage a coûté 40 £, ce qui était très cher et quatre fois le prix d'une chaumière en terre et en chaume. Il se compose d’une pièce indépendante – une extrémité utilisée pour la perception des péages et l’autre comme espace de vie où se trouve également une cheminée. David aurait aussi dormi ici dans un lit box qui aurait protégé les courants d'air ! Ce panneau placé sur le côté du bâtiment indique les différents tarifs pour les véhicules et les animaux.

Le fournil Derwen était l'une des trois petites boulangeries commerciales construites à Aberystwyth au début du 20e siècle. Il a été construit en 1900 par Evan Jenkins, un agriculteur local, pour exploiter ses deux filles. Le bâtiment est composé de deux parties : une salle de préparation en brique où la pâte était placée dans des moules prêts à être cuits, et une section en pierre contenant un grand four de cuisson en brique. Ces premières boulangeries étaient en fait des fours communs, dans lesquels les ménagères apportaient leur pâte préparée maison pour la cuisson, en payant le service. Le four était chauffé en plaçant des fagots de bois à l'intérieur. Ceux-ci étaient ensuite allumées et, lorsque la chambre était suffisamment chaude, les cendres étaient retirées et les boîtes de pâte placées à l'intérieur. Le bâtiment, en partie démoli, a été déplacé en 1982, la salle de préparation étant reconstruite à partir de photographies .

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Le bâtiment d'origine du Cross Inn a été construit en 1896 et a d'abord été utilisé comme magasin d'aliments pour animaux. La boutique a été ajoutée au début des années 1920 après que le tailleur David Thomas ait repris les lieux. Le bâtiment est à pans de bois, à planches assorties à l'intérieur et revêtu de planches de bois horizontales à l'extérieur ; la couverture du toit est en tôle ondulée. David Thomas travaillait ici, assisté de divers apprentis, dont autrefois sa fille. L'électricité a été installée en 1938. Le magasin a fermé ses portes en 1967 et le bâtiment a été transféré au musée en septembre 1988. Le magasin lui-même a été approvisionné comme il l'aurait été au début des années 1950, les matériaux étant restés sur les étagères après la fermeture de l'entreprise. L'espace atelier a été aménagé avec des équipements non seulement de Cross Inn, mais également des magasins de D.J. Rees à Brechfa et Daniel Davies à Rhydlewis.

L'affiche de propagande à Blaenwaun nous dit de « creuser pour la victoire ». Cela montre les conseils du ministre de l'Alimentation et dit aux gens de ne pas gaspiller de nourriture et de cultiver les leurs. N’oubliez pas que c’était avant qu’on nous dise de recycler les produits alimentaires. Pendant la guerre, la nourriture était rationnée et les gens recevaient des carnets de rationnement précisant la quantité de nourriture qu'ils pouvaient avoir chaque semaine. Swansea se trouvait à environ 100kms de Blaenwaun et lorsque des bombes étaient larguées sur la ville, les fenêtres des vallées du sud du Pays de Galles tremblaient. Béatrice se souvient avoir vu les bombardements : « Nous étions là en train de regarder l'incendie qui brûlait à Swansea… le ciel était rouge ». ​

Le couple dirigeait également le Lamb Inn, le pub local en face du bureau de poste. Les clients qui arrivaient au bureau de poste pendant que Béatrice et Thomas travaillaient au pub appuyaient sur une cloche sur le comptoir qui faisait sonner une cloche derrière le bar. On les imagine connaître tout le monde et tout ce qui se passe dans le village ! Pendant les années de guerre, peu de gens possédaient la télévision ou le téléphone, les habitants comptaient sur la poste pour leur donner des nouvelles. Il y avait un téléphone sur le comptoir de Blaenwaun pour les clients et plus tard une cabine téléphonique ruite à l'extérieur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, comme dans la plupart des régions de Grande-Bretagne, il y avait une branche de la Home Guard à Whitland. Celui-ci était composé d'hommes locaux qui ont offert leurs services pour contribuer à l'effort de guerre. À Blaenwaun, il y avait un récepteur du ministère de la Guerre pour les messages urgents en cas d'urgence locale. La Home Guard se réunirait à l'extérieur de Blaenwaun si elle recevait de telles nouvelles. Il y avait de nombreux évacués dans la région. Il s'agissait principalement d'enfants qui vivaient dans les villes et les villages, et ils étaient déplacés vers la campagne, considérée comme plus sûre pour eux. Ils visitaient Blaenwaun dans l'espoir de recevoir des lettres de leurs familles restées chez elles. Saviez-vous? Des affiches ont été utilisées pendant la guerre pour informer les clients sur ce qui se passait et pour leur rappeler d'aider leur pays en temps de guerre. C’est ce qu’on appelle de la propagande, car elle a été écrite pour influencer la façon de penser des gens. ​

Blaenwaun est probablement le plus petit bureau de poste de village du Pays de Galles. Il a été construit à l'origine en 1936. Le bâtiment mesurait seulement 5 m de long sur 2,9 m de large et était divisé en deux pièces : la salle de service avec comptoir et la salle de tri avec cheminée et banc. Blaenwaun vendait une variété d'articles tels que des timbres, des mandats postaux, des licences et des bons d'épargne. Une petite boîte aux lettres se trouve sur le mur extérieur où les gens pouvaient poster leurs lettres. Blaenwaun a été transféré au musée St. Fagans en 1992. Mme Hannah Beatrice Griffiths, la fille d'Evan, était la maîtresse de poste ici. Le courrier arrivait tôt le matin de Whitland et était trié dans l'arrière-boutique. Béatrice parcourait ensuite13 km sur son vélo jusqu'aux fermes et chalets locaux pour livrer le courrier et les journaux, dans un panier. Elle retournait ensuite au Blaenwaun et travaillait derrière le comptoir au service des clients. Bien sûr, c’était avant l’utilisation des fourgons postaux qui est arrivée plus tard. Béatrice était mariée à Thomas qui l'aidait à la poste, réparant souvent les radios des populations locales dans la salle de tri. Les batteries et les câbles des radios sont encore visibles à Blaenwaun aujourd'hui.

Bureau de poste de blaen-waun

Ce cockpit circulaire au toit de chaume du XVIIe siècle se trouvait à l'origine dans la cour du Hawk and Buckle Inn, à Denbigh. En 1965, le bâtiment était abandonné depuis l'interdiction des combats de coqs en 1849, il avait été utilisé à plusieurs fins, notamment un centre de pesée des porcs et, plus récemment, un garage. En raison de la suppression des aménagements intérieurs, probablement à la fin du XIXe siècle, la scène de combat et les gradins de style amphithéâtre sont des reconstitutions. Jusqu'à leurs interdictions, les combats de coqs ont été appréciés pendant des siècles au Pays de Galles par toutes les classes sociales. Les foules affluaient vers leurs fosses locales, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur, pour assister aux rencontres sanglantes où les oiseaux se battaient à mort. Les coqs étaient élevés et entraînés au combat et étaient limités à des régimes alimentaires robustes, notamment du pain de blé trempé dans l'urine, afin de devenir des champions. Avec les jeux d'argent, les combats étaient des affaires tumultueuses et chaotiques, se terminant souvent par des pugilats . Une photographie d'une chope en argent présentée pour des combats de coqs au cockpit de Denbigh en 1726 est conservée dans les archives photographiques du Musée.

Les objets non emballés comme ceux-ci devaient être protégés des insectes, c'est pourquoi du papier anti-mouches a été accroché au plafon , comme le montre la photo ci-contre.

M. et Mme Llewellyn ont quitté leur logement au-dessus du magasin pour s'installer dans une grande maison dans la vallée de Glamorgan. Ils ont embauché plusieurs employés qui vivaient dans le grenier de Gwalia. Leur salaire était de 8 shillings (40p) par semaine. Le magasin était à côté de la gare et était bien placé pour vendre une variété de produits alimentaires, par ex. du bacon des fermes locales, du fromage, des œufs et du beurre ainsi que des produits importés tels que le thé Mazawattee de Chine, le sucre des Caraïbes et d'Afrique et les grains de café du Brésil.

Gwalia Stores était un magasin typique des vallées galloises situé à l'origine à Ogmore Vale, près de Bridgend. Le shopping à Gwalia au 19ème siècle était certainement très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y avait pas de supermarchés ni d'achats en ligne, ce qui est relativement nouveau, même si de plus en plus de gens ont commencé à le faire ces derniers temps, en particulier pendant le confinement ! Gwalia est un ancien nom poétique du Pays de Galles. Il y avait d'autres magasins au Pays de Galles appelés Gwalia, dont un dans High Street, Llantrisant, Rh C T. Il prête également son nom à une agence d'hébergement et à une entreprise de vacances. Un bateau à vapeur appelé Gwalia partait de Penarth Pier au début des années 1900. Le "Gwalia" à Barry Pier Les commerçants étaient William et Mary Llewellyn. Ils ont repris le seul magasin d'Ogmore et, en 1880, ont déménagé dans les magasins Gwalia ,c'est devenue une entreprise très prospère, pour finalement se développer en une quincaillerie, une boulangerie, une épicerie, une pourvoirie pour hommes, une pharmacie et un magasin d'aliments pour animaux. Il était donc possible pour les gens d’acheter tout ce dont ils avaient besoin en un seul endroit ! La société spécialisée Parnalls de Bristol a installé de nouveaux comptoirs et étagères en acajou et les magasins sont devenus connus sous le nom de « Harrods des vallées ». William est devenu un homme politique libéral local et un propriétaire foncier. Ils furent les premiers de la région à posséder une voiture que William appelait fièrement Geneviève.

Boutique de Gwalia

Si vous avez visité le Musée et vu l’urinoir, vous vous êtes peut-être demandé,où se trouvent les toilettes des dames ! Il n’y en a pas de reconstruit au Musée. La raison en est qu’il y avait très peu de toilettes pour femmes au début du 20ème siècle ; elles étaient plus susceptibles de rester à la maison et de vaquer à leurs tâches domestiques, s'occuper des enfants, faire le ménage et la lessive, etc. Saviez-vous que l'auteur et dramaturge George Bernard Shaw a fait campagne pour la fourniture de toilettes publiques aux femmes à Londres ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les objets en fonte étaient utilisés comme matière première pour l’effort de guerre. En conséquence, de nombreux urinoirs, comme celui du Musée, ont été complètement détruits. Les Quel est le mot gallois pour toilettes ? Le mot gallois pour toilettes est tŷ bach, qui signifie « petite maison ». Les Romains utilisaient l’urine pour nettoyer les tâches grasses des vêtements. Les Tudors et les Victoriens utilisaient l’urine pour blanchir les vêtements blancs lorsqu’ils étaient rincés. L'ammoniaque a un effet blanchissant. Dans la Grande-Bretagne victorienne, la maladie était répandue. À la suite d'épidémies de choléra, le gouvernement a adopté en 1848 la loi sur la santé publique qui visait à améliorer les conditions sanitaires dans le pays. D'autres bâtiments du Musée peuvent également nous renseigner sur les conditions sanitaires, par ex. des pots à garder sous le lit étaient vendus dans les magasins Gwalia, ainsi que les toilettes extérieures des cottages Rhyd-y-car avant que les gens ne disposent d'installations intérieures.

Avez-vous entendu parler de ces phrases ? « Visiter les dames ou les messieurs », « se poudrer le nez », « visiter les toilettes ». Ce sont autant de manières de dire « aller aux toilettes » !

Urinoir

Points d'interêts Lorsque le monument aux morts de Newbridge a été démantelé, une bouteille de bière portant les noms des constructeurs d'origine a été trouvée à l'intérieur. Lors de sa reconstruction au Musée, les artisans y ont mis une bouteille de bière Brains ainsi qu'une autre bouteille avec les noms des constructeurs inscrits sur un morceau de papier. Vous avez peut-être entendu parler du poète gallois Hedd Wyn (Ellis Humphrey Evans). C'était un poète de langue galloise de Trawsfynydd, dans le nord du Pays de Galles. Une grande partie de sa poésie a été écrite alors qu’il travaillait comme berger dans la ferme familiale. Il a été tué le premier jour de la bataille de Passchendaele pendant la Première Guerre mondiale. Il reçut à titre posthume la chaire de barde au National Eisteddfod de 1917. Hedd Wyn signifie en gallois « paix blanche ». Un barde gallois tombe sur les champs de bataille de Flandre Il existe d’autres monuments aux morts bien connus dédiés aux soldats morts dans des conflits dans d’autres régions du monde. Voici la porte de Menin à Ypres, en Belgique. Il est dédié aux soldats britanniques et du Commonwealth sur les champs de bataille d'Ypres et dont les tombes sont inconnues. Les murs du mémorial portent des milliers de noms, comme le montre la photo ci-dessous. Le maréchal Plumer, qui s'exprimait lors de l'inauguration de ce mémorial en 1927, pour réconforter les personnes dont les proches n'ont jamais été retrouvés, a déclaré : « Il ne manque pas, il est ici ».

Pourquoi le coquelicot est-il associé aux services du Souvenir ? Lors des guerres napoléoniennes du début du XIXe siècle, les coquelicots rouges poussaient dans les champs où mouraient les soldats. En 1914, le coquelicot était l’une des rares plantes à pousser sur les champs de bataille. Le chirurgien canadien John McCrae (1872-1918) a écrit un poème « Au champ d’honneur » qui reconnaissait le sacrifice ultime consenti par les soldats combattant pendant la Première Guerre mondiale. Il est devenu un symbole des conflits ultérieurs, notamment de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre des Malouines. Le coquelicot est désormais universellement un symbole de paix en souvenir de toutes les victimes de la guerre.

De manière poignante, le mot « cénotaphe » signifie « tombeau vide » en grec. Un mémorial a pour but de célébrer le souvenir d'un événement : dans le cas du monument aux morts du Musée, il s'agit des deux Guerres mondiales. Le dimanche du Souvenir, un service spécial a lieu au Musée, comme dans de nombreux autres endroits en Grande-Bretagne. Des couronnes de coquelicots rouges sont déposées devant le mémorial pour commémorer tous ceux qui sont morts au cours des deux guerres mondiales.

Nous avons des monuments aux morts en hommage aux personnes décédées dans les conflits, notamment lors des deux guerres mondiales du siècle dernier. Ils sont particulièrement importants pour les personnes qui ont perdu des êtres chers et qui n’ont pas de tombe à visiter. Les types de monuments aux morts peuvent varier considérablement : petits monuments, sculptures, places et même jardins

De nombreux mineurs s'instruisent grâce à la lecture, notamment lors des grèves. Lors de la grève générale, le nombre de livres empruntés a augmenté de 100 %. En 1940, la bibliothèque a acheté les livres How Green Was My Valley de Richard Llewellyn, The Citadel, un roman sur le traitement médical dans un village fictif du sud du Pays de Galles avant le NHS de AJ Cronin et Seven Pillars of Wisdom de l'archéologue et officier de l'armée gallois. T E Lawrence (Lawrence d'Arabie). «Beaucoup de gens ont sans aucun doute étudié à l’Oakdale Institute». Ralph Thomas, Blackwood, né en 1920. Les travailleurs d'Oakdale ont emprunté de l'argent à la Tredegar Iron and Coal Company pour construire l'institut. Oakdale dans ses dernières années La communauté a connu des moments difficiles lors de la grève générale de 1926 et de la dépression des années 1930. Il y avait un grand chômage dans la région et l'institut soutenait les familles autant que possible. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les évacués, les troupes américaines et les Bevin Boys sont venus dans la région. En conséquence, davantage de revenus furent générés et la dette de construction fut remboursée en 1945. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la société a commencé à changer et la vie des gens a été modifiée par l’arrivée de la télévision et des voitures, ces dernières signifiant que voyager ailleurs pour se divertir était beaucoup plus facile. Au début des années 1970, l'institut est devenu un club agréé et a finalement fermé ses portes en 1987. Peu de temps après, la mine d'Oakdale a également fermé ses portes. L'Oakdale Institute a été officiellement inauguré au Musée le 14 octobre 1995 par le très honorable. Neil Kinnock, ancien député de la circonscription de Bedwellty, la zone dans laquelle elle se trouvait à l'origine. Points d'interêts De nos jours, l'Oakdale Institute est fréquemment utilisé pour les cérémonies de mariage civil. Des expositions sont organisées ainsi que des conférences et des activités lors d'événements spéciaux.

Oakdale a été construite pour offrir des installations de loisirs et de divertissement aux travailleurs locaux et à leurs familles. Des chorales, des orchestres, des sociétés de théâtre et des colombophiles faisaient partie des groupes qui se réunissaient à l'institut. Des rassemblements politiques, des concerts, des conférences et des danses y étaient également organisés. Plus tard, il y eut également un cinéma et une salle de billard.

Institut des ouvriers d'Oakdale Imaginez une époque où il n’y avait ni télévision, ni réseaux sociaux, ni téléphone portable. Au début du XXe siècle, de nombreux hommes étaient partis combattre pendant la Première Guerre mondiale (1914-18), y compris lors de la bataille de la Somme, et de grandes difficultés ont été vécues au Pays de Galles ainsi que dans le reste de la Grande-Bretagne. La radio, les journaux et le bouche à oreille étaient les principales sources d'information des gens. C’était le contexte du pays lorsque l’Oakdale Institute a été construit en 1916. Il y avait de nombreuses « Stutes », comme on les appelait, dans les vallées du sud du Pays de Galles à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Cet institut a été construit à Oakdale, un village minier situé à environ 14 kilomètres au nord de la ville de Caerphilly.

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Le Vulcan appartenait à William Walter Nell Ltd en 1915 et leur « Eagle Brewery » se trouvait à St John's Square, à Hayes, à Cardiff. Lorsque le Vulcan a été menacé de fermeture et de démolition en 2009, les clients ont lancé la campagne « Save The Vulcan » et ont obtenu un énorme soutien. Plus de 5 000 personnes ont signé la pétition pour tenter de le sauver de la démolition. En 2009, un groupe de rock appelé « The Future of the left » a filmé un clip vidéo à l’intérieur du Vulcain. La même année, John Cale, d’un autre groupe de rock – « The Velvet Underground » – a été interviewé ici pour l’émission The Culture Show de la BBC. Le Vulcain est soigneusement reconstruit en utilisant les pierres, briques et boiseries d'origine, toutes placées exactement dans leur position d'origine. Amgueddfa Cymru est un organisme de bienfaisance enregistré, nous recherchons un soutien financier supplémentaire pour assurer la réalisation du projet. Soutenez le projet Hôtel Vulcan. S'il vous plaît, faites un don Partagez vos histoires Nos conservateurs ont déjà mené des histoires orales avec d'anciens clients et propriétaires de l'ancien pub Adamsdown, enregistrant et filmant leurs expériences et leurs souvenirs. Mais nous aimerions en savoir plus, alors si vous avez des histoires, des photographies ou des objets liés au Vulcain, contactez-nous.

Le Vulcain se trouvait au 10 Adam Street, dans le quartier Adamsdown de Cardiff. Cependant, lorsque le Vulcan a été construit, cette zone était connue sous le nom de Newtown. Newtown a été construite à partir des années 1830 pour abriter la main-d'œuvre croissante nécessaire à la construction et à l'entretien des quais de Cardiff. C'était une petite zone, mais abritait une communauté multiculturelle florissante. Elle était connue des étrangers sous le nom de « Petite Irlande » en raison du grand nombre d’Irlandais qui y vivaient. Ils sont venus chercher du travail et échapper à la famine qui sévissait dans leur pays. Malheureusement, au cours des années 1960, Newtown a été démolie et la communauté dispersée. Le Vulcain a commencé sa vie sous la forme de deux petites maisons mitoyennes qui ont ensuite été démolies pour former un bâtiment plus grand. Elle a été enregistrée pour la première fois comme « brasserie » en 1853 et s’appelait The Vulcan Inn. Elle offrait un logement au premier étage, où vivaient également le propriétaire et sa famille. Après d'importants travaux de rénovation en 1914-1915, son nom a été changé pour The Vulcan Hotel. Vulcain était le dieu romain du feu et du travail des métaux et a souvent été représenté comme un forgeron. Comme il n'y avait pas de fonderie de fer à proximité de l'hôtel Vulcan à cette époque, tout ce que nous pouvons dire, c'est que le premier titulaire de licence aurait pu avoir un lien étroit avec le travail des métaux et aurait pu nommer le pub pour refléter ce lien. C’est en 1915 que le Vulcan a pour la première fois ressemblé au bâtiment dont les gens se souviennent. Dans le cadre d’importants travaux de rénovation, le bâtiment a été agrandi, l’intérieur a été rénové et une façade carrelée a été ajoutée à la façade – portant le nouveau nom du pub. Nous disposons de copies des plans architecturaux de cette époque, qui nous ont été d'une grande aide lors de la reconstruction du bâtiment. Le propriétaire à cette époque était Denis MacCarthy. Lui et sa femme, Julia, ont dirigé le pub pendant près de 20 ans et ont vécu à l'étage avec leur fille nouveau-née, Ellen. Nous avons eu la chance d’interviewer et d’enregistrer les souvenirs d’Ellen de son enfance au Vulcan. En raison de ces éléments de preuve, 1915 était la date naturelle pour fixer l’interprétation. En 1915, les ouvriers des quais, des chemins de fer et des industries environnantes buvaient dans le bar principal – il était inhabituel que les femmes soient autorisées à fréquenter le bar principal des pubs à cette époque. Il n’y avait ni table ni chaise ici et il y avait de la sciure sur le sol. Les couples ont bu dans le Smoke Room, mieux aménagé. D'autres se tenaient dans le passage et étaient servis par une écoutille. Un petit stand appelé Jug & Bottle permettait aux clients d'apporter leurs propres cruches et bouteilles et d'acheter de la bière à boire à la maison. Le comptoir du bar d'origine a été supprimé dans les années 1940 et les bars successifs ont été beaucoup plus petits pour laisser place à davantage de clients. Plus tard, jouer aux fléchettes était très populaire et le Vulcain est devenu un repaire régulier de musiciens, de poètes et d'auteurs. ​

Au XVIIIe siècle, il y avait jusqu'à quinze poteries en activité dans la région d'Ewenny. Ce four a été construit vers 1800, mais a été converti vers 1900, passant d'un type à toit ouvert à son aspect actuel. Le hangar de poterie attenant est une reproduction basée sur un bâtiment survivant à son emplacement d'origine. Les poteries produisaient principalement des articles utiles pour les laiteries agricoles et les cuisines, tels que des casseroles à lait, des barattes, des bols, des pots de chambre et d'autres ustensiles. En outre, il y avait des articles décorés pour les cadeaux et les souvenirs, tels que des tirelires et des cruches puzzle. À la fin du XIXe siècle, la production d’articles ménagers avait cessé en raison de la concurrence des produits de masse bon marché. Les objets décorés ont permis à certaines poteries de fonctionner, même si seulement deux subsistent aujourd'hui.

Une scierie a été créée à Ty'n Rhos en 1868 et ce bâtiment a été érigé pour abriter une nouvelle scie circulaire à eau en 1892. La roue hydraulique pour faire fonctionner la machine coûtait 15 £, mais au début des années 1930, une vieille Ford modèle T le moteur de la voiture a été installé comme source d’énergie alternative. John Williams et ses fils, propriétaires de l'entreprise, étaient hautement considérés comme des fabricants de menuiseries, de meubles, de charrettes et de chariots de qualité. Un atelier de peinture spécialisé dans la signalisation et la pulvérisation de véhicules utilitaires fut bientôt ajouté, ainsi qu'une pompe à essence pour répondre aux besoins du nombre croissant de clients possédant des voitures à moteur.

Cette tannerie, de Rhayader, a été construite à la fin du XVIIIe siècle. Elle était utilisée pour transformer les peaux en cuir. C'est la dernière tannerie traditionnelle en activité au Pays de Galles et spécialisée dans la production de cuir épais pour bottes et harnais pour chevaux. L'écorce de chêne était le principal ingrédient utilisé, stockée et réduite en poudre dans la grande grange ; la roue hydraulique d'origine est visible sur le mur pignon du moulin à écorce. Les peaux brutes étaient trempées dans une solution d'écorce de plus en plus forte dans les fosses avant d'être frottées sur la table de pierre. Elles étaient ensuite séchées et roulées à plat. L'ensemble du processus durait dix-huit mois.

Un petit moulin en pierre (construit au milieu des années 1840) qui servait à préparer les ajoncs pour nourrir les chevaux. Du XVIIIe siècle jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des agriculteurs gallois utilisaient des chevaux pour effectuer les travaux de la ferme. Pour cette raison, il était important de bien nourrir les chevaux et les ajoncs constituaient une partie importante de leur alimentation. Il était spécialement cultivé à grande échelle mais devait être meurtri ou écrasé pour le rendre comestible. La machine à broyer les ajoncs, dotée de lourdes pointes en métal fixées à l'essieu, était située au rez-de-chaussée et était entraînée directement par la roue hydraulique. Vers 1850, cependant, la plupart de ces moulins avaient été remplacés par des machines manuelles ou alimentées à l'huile, plus légères et moins chères.

Cette petite maison de la fin du Moyen Âge vient de Haverfordwest, dans le Pembrokeshire. Son emplacement d'origine près de l'ancien quai sur la rivière à marée Cleddau suggère qu'il s'agissait peut-être de la maison d'un commerçant. Sa construction, avec un sous-sol voûté, rappelle les solides techniques de construction de châteaux que l'on trouvait dans les structures domestiques de nombreuses régions du Pembrokeshire à cette époque. Le propriétaire a probablement acheté et vendu des marchandises qui étaient échangées dans la ville portuaire animée de Haverfordwest. La famille vivait à l'étage où se trouvait une seule pièce avec une cheminée à foyer ouvert à une extrémité. A côté de la cheminée se trouvait une garde-robe (toilettes) qui débouchait dans une gouttière à l'extérieur du bâtiment. Le rez-de-chaussée voûté servait de magasin, où étaient conservées des marchandises telles que des cordes, du poisson salé, du fromage et des tonneaux de vin avant d'être vendues. Plan cartographique de Haverfordwest Merchants House

Gweithdy est un espace spécial où vous pouvez célébrer les compétences des créateurs à travers des millénaires, ainsi qu'apprendre certaines de ces compétences par vous-même. A l'orée d'un bois, ce bâtiment écologique au design séduisant est à la fois une galerie et un atelier d'artisanat. Laissez-vous inspirer par les objets exposés dans la galerie interactive Oriel Clore – des haches de pierre aux chaises en bois – découvrez comment ils ont été fabriqués, puis essayez vous-même. C'est un espace où chacun peut créer . Nous regardons comment les objets ont été fabriqués à partir du bois, de l'argile, de la pierre, du métal, des plantes et des textiles. Vous pouvez voir l'un des plus anciens fragments de textile trouvés au Pays de Galles, apprendre comment les courtepointes sont une sorte de « sandwich textile » et créer votre propre motif de patchwork. Admirez le chenet Capel Garmon, un superbe exemple de forge de l'âge du fer, puis rejoignez un cours de forge. Découvrez comment les gens fabriquaient des objets de beauté à partir des matériaux les plus élémentaires pour répondre à leurs besoins quotidiens ou les aider à traverser des moments difficiles.

Les fouilles ont révélé trois rotondes importantes. La plus ancienne et la plus grande maison a été construite à l'âge du fer et entourée d'une palissade en bois. La deuxième rotonde, probablement construite peu de temps avant l'invasion romaine, a été placée juste à côté de la première tandis que la palissade a été transformée en une berge et un fossé rectangulaires plus permanents. Au cours du premier millénaire de notre ère, alors que les berges s'érodaient et que les fossés s'envasaient, une troisième maison fut construite sur des fondations en pierre. Bryn Eryr est une reconstruction expérimentale des deux premières maisons et, en raison de leur proximité l'une de l'autre, il est fort probable qu'elles formaient un seul bâtiment de deux pièces. De tels bâtiments, parfois appelés rotondes en forme de huit ou jointes, n'ont été identifiés que récemment et, par conséquent, très peu de reconstructions ont été tentées. De plus, les rotondes de Bryn Eryr ont des murs en pisé d'une épaisseur de 1,8 m – une première pour les rotondes reconstruites.

Rotonde de l'âge de fer

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Llys Llywelyn est une reconstitution d'une cour royale des princes de Gwynedd utilisée au XIIIe siècle. Il est basé sur les restes survivants de Llys Rhosyr dans le coin sud-ouest d'Anglesey et fouillés par le Gwynedd Archaeological Trust entre 1992 et 1996. Pour faciliter la reconstruction, des discussions détaillées ont eu lieu avec des experts en histoire, architecture et littérature galloises. , ainsi que des recherches sur les châteaux survivants et les sites religieux d'âge comparable à Gwynedd. Le résultat sera le rendu le plus précis d’un Welsh Royal Llys à ce jour. Le Llys était le centre administratif du pouvoir princier du Pays de Galles médiéval. Rien que dans Gwynedd, il y avait 22 Llysoedd de ce type comprenant des enclos contenant des halls, une cuisine, des écuries, une grange, des toilettes et des chenils. Aucun de ces tribunaux ne subsiste à la surface, mais ils sont connus grâce à des documents écrits et à des fouilles archéologiques. Llys Rhosyr est la plus complète de ces fouilles et son plan d'ensemble a été révélé par une étude géophysique. La première preuve dont nous disposons d'une association royale date du 10 avril 1237, lorsqu'il a été enregistré dans Brut y Tywysogion (La Chronique des Princes) que Llywelyn ap Iorwerth (Llywelyn le Grand) a été témoin d'une charte pour l'octroi de terres à la communauté augustinienne. d'Ynys Lannog (Puffin Island ou Priestholm). Les bâtiments datent probablement du début du XIIIe siècle. Après la conquête du nord du Pays de Galles par Édouard Ier et la mort ultérieure de Llywelyn ap Gruffydd, le dernier prince gallois, en 1282, Llys Rhosyr tomba aux mains des Anglais et cessa d'exercer son rôle administratif précédent. Édouard Ier visita le site en 1283 et fit don du domaine à son épouse, Aliénor de Castille. Le Llysoedd du nord du Pays de Galles a continué à être entretenu et desservi jusqu'à la première moitié du 14e siècle. La dernière pièce de monnaie de Llys Rhosyr date de 1314. St Fagans a recréé deux des bâtiments les plus minutieusement fouillés – un hall et une chambre adjacente – dans le cadre d'une exposition destinée à aider les visiteurs à comprendre la vie au Pays de Galles médiéval. Les bâtiments seront utilisés comme lieu de soirée pyjama, permettant aux écoliers de tout le Pays de Galles de se plonger dans une expérience de la vie au XIIIe siècle.

On pense que l'église de St Teilo a été construite à la fin du XIIe ou au XIIIe siècle sur le site d'une ancienne église celtique. Au cours des siècles suivants, le bâtiment fut modifié et agrandi. Les parties les plus anciennes de la structure actuelle sont la nef et le chœur. Au 14ème siècle, de petites chapelles furent construites sur les côtés nord et sud du chœur, et à la fin du 14ème ou au début du 15ème siècle, la capacité de l'église fut augmentée par l'ajout d'une nef du côté sud de la nef. L'ancien mur sud a été remplacé par deux arcs, un troisième arc ouvrant sur le chœur et enfin, un porche a été ajouté à la porte d'entrée donnant sur le bas-côté sud de l'église. Les charpentes du toit sont de conception typique du début du XVe siècle (poutres à collier contreventées), bien qu'elles puissent en fait être légèrement plus récentes. Le mur ouest de la nef a été modifié au début du XVIIIe siècle (date de 1736) et en 1810, l'intérieur a été meublé de bancs en buis et d'une chaire à trois étages. La plupart des fenêtres à meneaux en pierre semblent avoir été bouchées à cette époque et ont été remplacées par de nouvelles fenêtres en forme de lancette « gothique géorgien ». Une fenêtre originale à meneaux en pierre à deux lumières (14/15e) a survécu dans le bas-côté sud. L'élément le plus ancien de l'église est probablement le bénitier en pierre qui daterait du 13ème siècle ou avant. L'église de St Teilo a été rénovée telle qu'elle aurait pu apparaître vers 1530, avec tous les éléments associés à une église catholique de la fin du Moyen Âge, y compris un jubé et un grenier (entre la nef et le chœur), des autels, des sculptures et des décorations aux couleurs vives. des peintures sur tous les murs.

Garreg Fawr (« le grand rocher », du nom d'un affleurement derrière la maison) a été construit en 1544 et était la maison d'un riche agriculteur. Il est solidement construit à partir de gros morceaux de pierre d'ardoise et de rochers de montagne, le toit en ardoises étant soutenu par deux paires de solides fermes en chêne. Des volets en planches de chêne permettent de fermer les fenêtres non vitrées contre le vent et le froid. Les hautes cheminées étaient probablement considérées comme des symboles de statut social au XVIe siècle, lorsque la plupart des gens devaient se contenter d'un feu au milieu du sol, de l'absence de cheminée et d'une maison remplie de fumée. Toute la cuisine se faisait sur le foyer ouvert de la grande salle tandis que les denrées étaient entreposées dans le garde-manger derrière la cloison en chêne. Les meubles exposés dans la ferme datent d'environ un siècle après ceux de la maison. Le rez-de-chaussée est dominé par le neuadd (hall) avec une grande cheminée à une extrémité. Les deux portes d'entrée opposées s'ouvrent sur l'arrière du hall, où une cloison à poteaux et panneaux dissimule un garde-manger et une beurrière. A l'étage se trouvent deux pièces dont une avec une cheminée à l'opposé du feu du rez-de-chaussée : les produits agricoles y auraient également été stockés en sécurité. Graphique de la carte de Garreg Fawr

Maison de ferme y Garreg Fawr

Observatoire des oiseaux

Cette grange a été construite à l'aide de crucks, de gros bois courbés s'élevant du sol jusqu'au sommet du toit. Lors de sa construction, vers 1600, il avait des murs à pans de bois, mais ceux-ci furent remplacés par de la pierre vers 1800. Presque toutes les fermes possédaient une grange où leur récolte de maïs était stockée et battue pendant l'hiver. Après avoir été déchargé par les larges portes, le maïs était battu à la main avec un fléau puis les épis étaient séparés de la balle en jetant le maïs dans le passage fourni par les portes ouvertes. Toujours vers 1800, la travée unique d'origine située sur un côté de l'aire de battage a été transformée en étable à vaches, une caractéristique courante dans le nord-est et le centre du Pays de Galles.

Tommy fabriquait des sabots en utilisant le bois du sycomore pour leurs semelles. Ce bois est de couleur claire, dur et résistant, ce qui le rend idéal pour la sculpture. Il utilisait de la peau de vache pour fabriquer les parties supérieures. Il s'agit d'un cuir solide et épais appelé kip ciré et, lorsqu'il est chauffé, il est suffisamment flexible pour être moulé en forme de sabot. Les outils utilisés par Tommy étaient un couteau pour façonner le bois en semelle de chaussure, le creux qui creuse là où repose le pied et la pince qui coupe la rainure (ou la feuillure) dans laquelle la tige en cuir est clouée. Les sabots ne sont jamais fabriqués avec des semelles plates permettant ainsi à celui qui les porte de se « balancer » légèrement en marchant. Un couteau clicker et une déligneuse ont été utilisés pour couper le cuir. Les sabots gallois et anglais ont toujours été fabriqués de cette manière, contrairement aux sabots hollandais (klompen) qui sont tous en bois et fabriqués à partir de peuplier. Les sabots gallois sont également beaucoup plus confortables. Aujourd’hui, le sabotier du Musée Geraint, l’un des deux seuls en Grande-Bretagne, continue de fabriquer des sabots de la même manière traditionnelle.

Il s’agit d’un atelier de sabotier. Il appartenait à l'origine à Tommy James, l'un des derniers sabotiers traditionnels du Pays de Galles. Tommy a suivi une formation d'apprenti pendant cinq ans pour apprendre le métier de sabotier. Il lui a fallu encore deux ans pour acquérir et développer ses compétences. Son premier atelier était près de sa maison familiale à Croesgoch avant de déménager à Ysgeifiog, près de St Davids. Il agrandit le bâtiment à mesure que la demande de sabots augmente. Ses sabots étaient particulièrement populaires auprès des ouvriers agricoles qui les pensaient plus solides que les bottes Wellington. Ils protégeaient leurs pieds des accidents liés au matériel agricole. Le bois est un isolant naturel et permet ainsi de garder les pieds des ouvriers au frais en été et au chaud en hiver, d’où le terme « sabots astucieux » .

• WELSH NOT

La fréquentation était faible car les enfants devaient souvent rester à la maison et aider leurs parents pour les récoltes. Pour encourager les enfants à venir régulièrement à l'école, ils ont reçu des cartes de présence. En présence d'un inspecteur, il était préalablement indiqué aux enfants que s'ils connaissaient la réponse à une question, ils devaient lever la main droite, s'ils ne connaissaient pas ou n'étaient pas sûrs de la réponse, ils devaient lever la main gauche. .

Le gallois était la langue maternelle des enfants et pourtant leurs cours étaient en anglais parce que « c'était la langue de l'éducation ». Tout enfant surpris à parler gallois devait porter le « Welsh Not ». Les enfants étaient encouragés à dénoncer ceux qui parlaient gallois. L'enfant qui portait le Welsh Not à la fin de la journée était puni par la bastonnade. Ils étaient également punis s’ils étaient sales, affalés sur leur bureau ou en retard à l’école.

Les enfants gauchers étaient obligés de porter un piège à doigt pour les forcer à écrire avec leur main droite, car on pensait qu'être gaucher était le signe du Diable. Miss Thomas utilisait le « clicker de lecture » pour pointer et cliquer une fois sur les enfants si elle les choisissait pour lire. S’ils faisaient une erreur, elle « cliquait » deux fois dessus pour leur faire répéter le mot, avant de faire arrêter la lecture d’un seul clic et de passer à l’enfant suivant. Les filles apprenaient les travaux d'aiguille et les garçons des cours d'art. Les exercices et les exercices pour tous les enfants ont eu lieu dans la cour devant l'école, tandis que les filles et les garçons disposaient d'aires de jeux séparées à l'arrière.

L'école a été construite par Sir Charles Harford pour les enfants des ouvriers agricoles du domaine Falcondale. Il y avait moins de 40 enfants dans l’école et leur âge variait entre 5 et 14 ans. Leur directrice était Mlle Rachel Ann Thomas et elle y travailla de 1894 à 1905. Thomas photographiée avec les enfants en 1895.

A l'entrée se trouve un hall où les enfants faisaient la queue pour entrer dans la seule et unique salle de classe. Les fenêtres sont hautes pour que les enfants ne puissent voir le ciel que lorsqu'ils sont assis à leur bureau !

Ce simple atelier de deux pièces a été construit par Alfred James en 1926. Il était la troisième génération de sa famille à travailler comme sellier. Le bâtiment est à pans de bois, bardé et couvert de tôle ondulée. La pièce principale servait de boutique avec un petit atelier à l'arrière. Elle a été transférée à St Fagans en 1985. L'apprentissage du métier de sellerie a nécessité un long apprentissage et la maîtrise d'un large éventail d'outils, une grande habileté et une grande expérience. Il existait trois branches spécialisées dans ce métier, à savoir la harnachement, la confection de colliers et la confection de selles. Le regretté Fred James, qui fut le dernier membre de la famille à exercer ce métier, combinait le métier en déclin de la confection de harnais avec la réparation de bottes et de chaussures, et l'arrière-boutique de l'atelier devint un lieu de rencontre informel pour bon nombre de ses clients.

Une structure simple en pierre, d'un seul étage, composée d'un espace de ferrage, de la forge elle-même et d'une écurie, qui servait à l'origine à abriter les chevaux en attente de ferrage. Celui-ci fut ensuite transformé en demi-grenier pour le stockage du fer. Elle a cessé d'être une forge en activité en 1963 et a été transférée au musée en septembre 1970. Jusqu'au milieu du XXe siècle, chaque communauté rurale dépendait fortement de sa forge. Ici, les chevaux étaient ferrés, les articles ménagers fabriqués et réparés, les bandes métalliques posées sur les roues des chariots, entre autres tâches. De nombreuses forges se sont développées en centres d'industrie rurale, fabriquant des charrues et d'autres outils agricoles, des ustensiles domestiques, des outils et des clous. La forge était également un centre social important où la population locale se rencontrait et discutait

Richard Crawshay, le maître de fer qui a construit les maisons mitoyennes de Rhyd-y-car, a également construit trois fours communs à l'usage des locataires. Malheureusement, tous les trois ont été démolis par la suite, mais cet exemple de Poplar Place, à Georgetown, est identique. Il est construit en moellons de grès et couvert de tuiles en pierre comme celles trouvées sur quatre des maisons de la terrasse de Rhyd-y-Car. L'entrée aurait une porte en dalle de pierre, scellée avec de l'argile ou de la bouse de vache pour assurer une bonne cuisson. Les boulangeries commerciales n'étaient pas courantes dans les villes et villages gallois jusqu'au début du 20e siècle. Les ménagères devaient donc faire cuire le pain, souvent pour les familles nombreuses, dans des fours petits et inadéquats. Des fours communaux en brique de plus grande taille, construits à des endroits pratiques tels que l'extrémité d'une terrasse, et desservant un nombre spécifique de maisons, permettaient aux familles de produire suffisamment de pain pour le ménage. Chaque famille se voyait généralement attribuer une journée pendant laquelle elle pouvait utiliser le four, même si parfois une personne était désignée pour faire fonctionner le four et payait des frais fixes, comme un centime par pain et par séance de cuisson.

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Cet ensemble de maisons mitoyennes a été construit par Richard Crawshay vers 1795 pour abriter les ouvriers de sa mine de minerai de fer. À l'origine, il y avait deux rangées de maisons, perpendiculaires l'une à l'autre, ce sont les six premières maisons construites. Chaque logement comprend un séjour avec une chambre au dessus, accessible par un escalier circulaire raide à côté de la cheminée. Une deuxième chambre et un petit garde-manger sont situés à l'arrière sous un toit en forme de « toboggan ». Les six maisons ont été exposées à différentes périodes de leur histoire, à savoir 1805, 1855, 1895, 1925, 1955 et 1985. On peut ainsi montrer l'évolution des bâtiments, de leur contenu et de leurs jardins. Merthyr était la plus grande ville du Pays de Galles entre 1800 et 1860, mais il n'y avait pas d'installations de base comme l'eau courante et les toilettes. À partir de 1850 environ, les conditions de vie se sont améliorées ; le charbon a succédé au fer comme industrie la plus importante. Le pigeonnier du jardin de la maison de 1925 et le cabanon de celle de 1955 sont typiques de la région. Derrière le hangar d'habitation se trouve un abri anti-aérien Anderson. Des milliers de ces petites structures en tôle ondulée ont été érigées dans tout le sud du Pays de Galles au cours des premières années de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la menace de bombardements aériens était la plus grande. Plus tard, ils ont été réutilisés comme abris de jardin, comme le montre cet exemple.

Qu'y avait-il à l'intérieur du préfabriqué ? Chaque préfabriqué comprenait deux chambres, un salon, un couloir d'entrée, une cuisine et une salle de bains. Tous les placards et penderies ont été aménagés, exploitant efficacement l'espace disponible. Il n’était donc pas nécessaire que les gens achètent ces articles individuellement, ce qui aurait augmenté le coût. Il y avait de l'eau courante chaude et froide, un four électrique, un réfrigérateur, une baignoire et des toilettes. Un feu de charbon avec un chauffe-eau arrière se trouvait dans le salon et chauffait à son tour le ballon d'eau chaude dans l'aération. Les propriétaires des préfabriqués les appelaient des « palais en fer blanc ». Même si à l’origine ils étaient prévus pour durer une dizaine d’années, ils abritaient encore, un demi-siècle plus tard, des milliers de personnes. Au fil du temps, certains éléments ont changé ou ont disparu comme le radiogramme. C'était un combiné tourne-disque et radio ! ​

Où ce préfabriqué a-t-il été construit à l'origine ? Ce préfabriqué était l'un des quarante de Llandinam Crescent, Gabalfa, un quartier de Cardiff situé à quelques kilomètres au nord du centre-ville. Il a été construit en 1948, trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est aujourd'hui meublé comme il l'était en 1950.

Quel est ce bâtiment ? Il s’agit d’un bungalow préfabriqué, plus communément appelé préfabriqué. Si vous avez déjà séjourné dans une caravane ou un chalet, vous connaissez peut-être la configuration de ce bâtiment ! Que signifie le mot « préfabriqué » ? Cela signifie que le bâtiment a été construit en usine et déplacé en pièces détachées pour être assemblé sur le chantier. Bien entendu, cela contraste complètement avec les maisons d’aujourd’hui, où tous les matériaux nécessaires sont transportés sur un chantier et utilisés pour les construire. Le préfabriqué du Musée national d'histoire de St. Fagans est un préfabriqué de type B2 qui a été réalisé en quatre parties. Il a été construit dans une usine à Hucclecote dans le Gloucestershire qui fabriquait des avions pendant la Seconde Guerre mondiale. À un moment donné, prétendait-on, les préfabriqués étaient produits au rythme de 1 toutes les 12 minutes ! Regardez la photo ci-dessous et vous pouvez voir les coutures où le préfabriqué a été assemblé. ​

À l'arrière de la maison se trouvait la laiterie où la famille transformait le lait en fromage et en beurre. Il y a dans la fromagerie un presse-fromage qui a été intelligemment conçu pour ressembler à un meuble. Quel était le régime alimentaire de la famille ? Comme on pouvait s’y attendre, la famille vivait d’un régime à base de lait et d’avoine. Quand Cilewent a-t-il été transféré au Musée ? Cilewent a été offert au Musée en 1955 car il se trouvait sur le site d'un projet de barrage dans la vallée de Claerwen. Le barrage n'a jamais été construit et un bungalow a remplacé la ferme d'origine. Cilewent a été reconstruit au musée en 1959.

Nichée sur le côté gauche, à l'arrière de la cheminée, se trouve une petite fosse qui, à l'origine, aurait été dotée d'une grille sur le dessus. Si un poulet allait mal, il y serait gardé jusqu'à ce qu'il se porte bien car il était chaud et confortable, plus que son environnement habituel ! En gallois, il y a une phrase : « Y cyw a fegir yn uffern yn uffern y myn fod ». Cela signifie « Le poulet élevé en enfer veut être en enfer ». L’équivalent en anglais serait « Certaines personnes ne changeront jamais » ou encore « Un léopard ne change pas ses taches » ! Les dernières personnes qui vivaient dans la maison dans les années 1950 gardaient leurs manteaux à l'intérieur pendant l'hiver. Le soir, l'éclairage était assuré par un porte-lampe comme celui de la photo ci-dessous. Les roseaux étaient trempés dans de la graisse, allumés et placés entre les deux pièces de fer sur le dessus du support. ​

Regardez la photo ci-dessus et imaginez vivre à Cilewent ! Comme vous pouvez le constater, la maison se trouvait dans une zone très exposée et isolée, donc rester au chaud serait une priorité pour vous. C’est la raison pour laquelle la cheminée du salon était si grande, car elle avait pour double fonction de chauffer la pièce et de servir également à cuisiner. Voici une photo du foyer du salon.

Quel genre d'animaux vivaient à Cilewent ? Le bétail et les chevaux étaient gardés dans des stalles sur le côté gauche du bâtiment. Où vivaient les gens ? Les gens vivaient dans le côté droit de la maison où se trouvaient deux pièces : le salon à l'avant et la laiterie à l'arrière de la maison. Les animaux et les personnes entraient dans la maison par la même porte et le même passage central. Un domestique dormait dans le grenier à foin, au-dessus des animaux.

De quel type de bâtiment est Cilewent ? La ferme de Cilewent est connue sous le nom de « tŷ hir », ce qui se traduit par « maison longue ». Ici, les hommes et les animaux vivaient sous le même toit. Ce type de maison était autrefois courant dans le centre et le sud du Pays de Galles. La ferme a été construite à l'origine à Llansanffraid Cwmteuddwr, près de Rhayader, Powys (Radnorshire). Quand Cilewent a-t-il été construit ? La ferme a été construite pour la première fois en 1470. À l'origine, elle était construite en bois, mais celle-ci a été remplacée par de la pierre lorsque la maison a été agrandie en 1734. Cette date est encore visible, gravée au-dessus de l'entrée. Vous pouvez également le voir sur cette photo de la famille Jones qui y vivait vers 1899. Il se trouve sur le côté gauche au-dessus de la porte. ​

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Jusqu'au 20ème siècle, le foin était normalement stocké en meules et seuls les meilleurs propriétaires jugeaient bon de construire des hangars à foin pour leurs locataires. Cet exemple a été construit par la famille Oakley de Plas Tan-y-bwlch, qui possédait également l'une des plus grandes carrières d'ardoise au monde à proximité de Blaenau Ffestiniog. Le hangar, qui date probablement d'environ 1870, est construit avec des décombres provenant des couches supérieures de la carrière d'Oakley, tandis que les piliers en ardoise provenaient de la même source. Un tiers de leur longueur est caché sous terre. Le bois utilisé était également cultivé sur le domaine et coupé dans la scierie du domaine. A partir de 1870, les marais et vallées fluviales du domaine furent asséchés et clôturés pour créer des champs. La plupart des nouveaux champs étaient divisés par des clôtures en fonte, tandis que certains disposaient également d'une remise à foin comme celle-ci pour stocker la nourriture du bétail. L'appentis adossé au bâtiment était un abri à bétail.

Quel type de bâtiment est Abernodwydd ? Abernodwydd est une ferme à pans de bois avec un toit de chaume. Elle a été construite en 1678 comme salle ouverte. Le feu central a rempli de fumée les combles. Il est typique de l'architecture du centre du Pays de Galles et des frontières où l'utilisation du bois provenant des nombreux chênes était courante. Les murs sont posés sur un socle bas en pierre pour empêcher les appuis en chêne de pourrir, et les espaces entre la charpente en chêne sont remplis de tiges de noisetier tressées enduites d'argile. Le sol est en terre battue. Où se trouvait Abernodwydd à l’origine ? Abernodwydd est originaire de Llangadfan, Powys, et a été construit en 1678. Qui vivait à Abernodwydd ? Abernodwydd a abrité la famille Rhys pendant plus de 300 ans. Le dernier membre de la famille est parti en 1936. Au début des années 1700, Evan et Jane Rhys vivaient ici. Ils devaient être assez aisés, car Evan a payé pour rénover la ferme en 1708. En entourant le feu d'une cheminée, un premier étage sans fumée a été créé et l'espace utilisé pour stocker les produits de la ferme. Que cultivaient-ils à Abernodwydd ? L'agriculture à Abernodwydd était un mélange de cultures et d'animaux au pâturage. Dans la laiterie, vous pouvez voir une presse à fromage et une baratte pour faire du beurre. C'était à la fois pour leur propre usage et pour vendre sur les marchés locaux. Un feu de tourbe brûlait au-dessus du cendrier. La famille préparait des repas simples comme du bouillon, de la viande rôtie et du pain. Saviez-vous? Abernodwydd n'était que le troisième bâtiment transféré au musée. Il a été ouvert au public en 1955. Le village se trouvait sur l’une des principales routes de bouviers à travers le comté. Des milliers de bovins auraient traversé le village pour se rendre au marché en Angleterre. ​

Abernodwydd

Chaque famille qui adorait à la chapelle était responsable de l'entretien de son propre banc, c'est-à-dire un banc ou une boîte, donc chacun d'eux est différent. Vous pouvez voir la chaire à droite de la photo. En 1870, une galerie fut ajoutée afin que davantage de personnes puissent prier dans la chapelle. Les unitariens attachent une grande importance à la tolérance et à l'apprentissage. Lorsque la chapelle a été démantelée, des plumes et des encriers ont été trouvés sous le sol, ce qui nous indique que le bâtiment était autrefois utilisé comme école. Le fait qu’un « Welsh Not » ait été trouvé dans le bâtiment suggère que les Unitariens soutenaient l’enseignement des enfants en anglais plutôt qu’en gallois.

Que nous dit le bâtiment sur l’Unitarisme ? Vous pouvez voir que la chapelle est sans fioritures et simple dans sa construction. À certains égards, il ressemble encore davantage à une grange qu'à un lieu de culte. Les unitariens croient que la couleur et la décoration ne sont pas nécessaires à leur religion. Les unitariens croient que Dieu est une seule entité et n'acceptent pas l'idée de la Sainte Trinité, c'est-à-dire Dieu, Fils et Saint-Esprit. Ils croient que Jésus est un enseignant à suivre et non à adorer. Voici l'intérieur de la chapelle. Encore une fois, vous pouvez voir que la mise en page n'est pas élaborée avec un minimum de couleur.

Quel est ce bâtiment ? Il s'agit de la chapelle unitaire de Penrhiw. Il s'agit d'un bâtiment classé Grade 2. Où Penrhiw a-t-il été construit ? La chapelle a été construite pour la première fois à Drefach-Fendre, dans le Carmarthenshire. Cette zone était connue sous le nom de « Y Smotyn Du », le point noir, par d’autres groupes chrétiens en désaccord avec les croyances des unitariens. En 1851, il y avait vingt-sept chapelles unitaires au Pays de Galles, dont dix-sept dans cette région. D'autres domaines de l'Unitarisme gallois comprenaient Merthyr, Aberdare, Swansea et Wrexham. Les unitariens étaient également très actifs dans les mouvements en faveur de la réforme des usines, de la santé publique, de la réforme des prisons et des droits des femmes. Quand la chapelle a-t-elle été construite ? La chapelle a probablement été construite à l'origine comme une grange et a été acquise par les Unitaires en 1777. En gallois, cela est connu sous le nom de « blwyddyn y tair caib » – « l’année des trois pioches » en raison de la forme du chiffre « 7 » dans le a date.

Une grange à pans de bois créée en reliant deux structures distinctes. La partie la plus ancienne, une grange à pans de bois, date d'environ 1550. Une structure à pans de bois a été construite à proximité vers 1600, les deux plus tard étant reliées pour former un seul bâtiment avec une grande baie centrale ouverte. Les murs sont recouverts de lattes plates de châtaignier tressées verticalement à travers des douves horizontales. Le bâtiment est couvert de paille de blé. Les marques des charpentiers sont visibles sur de nombreuses charpentes, montrant que le bâtiment a d'abord été réalisé au sol dans la cour du menuisier, les charpentes numérotées, puis finalement assemblées sur place. Le monticule circulaire à l'extérieur abrite un moteur à cheval utilisé pour entraîner une batteuse.

Quel est ce bâtiment ? Il s'agit de l'usine de laine Esgair Moel. Il a été construit à Powys en 1760, à une époque où l'industrie de la laine était l'une des plus importantes du Pays de Galles. Le moulin est toujours un bâtiment en activité où Dewi, le tisserand du musée, continue de fabriquer une variété d'articles en laine. Ceux-ci sont vendus dans la boutique du musée ainsi que dans de nombreux autres endroits du Pays de Galles.

Qui a travaillé pour la première fois à la filature de laine ? De 1880 à 1932, Isaac Williams était le tisserand de l'usine. Il fabriquait des carthenni (couvertures), des châles, des flanelles pour confectionner des vêtements et des fils pour tricoter des chaussettes. Il les vendait aux agriculteurs et à leurs familles au marché hebdomadaire de Builth Wells. Ils lui vendaient à leur tour les toisons de leurs moutons pour les rapporter à son moulin.

Comment la laine de mouton était-elle transformée en articles en laine ? L’ensemble du processus de transformation de la laine de mouton en articles en laine se déroule dans cette usine et prend environ 20 heures à Dewi. Dewi fait tout sauf tondre les moutons ! La laine doit être lavée, teinte, peignée, filée et tissée. Normalement, il faut environ deux heures de tissage à Dewi pour confectionner un châle pour femme.

Depuis de nombreux siècles, les rivières galloises sont réputées pour la qualité et la quantité de leur saumon. La pêche a fourni un moyen de subsistance à de nombreuses générations d'habitants des rives. Benjamin Heath Malkin, écrivant en 1803, a déclaré que la Teifi était la meilleure de toutes les rivières à saumon galloises. « Il n’y a guère de chaumière dans les environs du Tivy, ou des autres rivières de ces régions, regorgeant de poissons, sans son coracle accroché à la porte ». Le coracle en forme de bol était tissé de fines bandes de bois puis recouvertes de calicot. Le pagayer, en utilisant une seule pagaie, demandait une grande habileté. Leur conception variait d'une rivière à l'autre, influencée par la nature de la rivière et les préférences personnelles des pêcheurs. Les rivières du nord du Pays de Galles, en particulier la Dee, la Clwyd et la Conway, étaient également d'importantes rivières à saumons. Les poissons étaient capturés par diverses méthodes allant des filets coracles aux paniers-pièges, en passant par les sennes et les élingues jusqu'aux déversoirs en pierre. Le hangar à filets et le hangar à bateaux à façade ouverte sont des répliques de bâtiments vus sur les rives de la rivière Wye jusque dans les années 1940. Ils contiennent une partie des vastes collections de coracles et de pêche du musée. ​

Cette petite maison d'été provient du parc du château de Cardiff. Vers 1880, l'immensément riche 3e marquis de Bute était engagé dans un vaste programme de construction à Cardiff. Il a fait appel au brillant architecte William Burges pour restaurer les ruines du château de Cardiff et du château Coch à proximité et les transformer en folies romantiques extravagantes et uniques. Les détails architecturaux de ce bâtiment suggèrent qu'il pourrait très bien avoir été conçu par Burges lui-même ou par son assistant William Frame, qui a achevé les travaux du Castell Coch après la mort de Burges en 1881.

Un pigeonnier a été enregistré au château de St Fagans par Rice Meyrick dans les années 1580, mais nous ne pouvons pas être sûrs qu'il s'agisse du même bâtiment. Les pigeons constituaient autrefois une source importante de viande fraîche et leurs excréments étaient utilisés comme engrais dans le jardin. Cet exemple est à la fois ornemental et fonctionnel et la lanterne vitrée au sommet du toit pyramidal laisse entrer la lumière dans le grenier. Une échelle en fer à l'intérieur donne accès depuis le rez-de-chaussée au pigeonnier situé au-dessus, les oiseaux entrant par une ouverture dans le toit.

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Ce bâtiment classé est l'une des premières galeries du Musée, créée dans les années 1960 pour exposer des véhicules agricoles. Il abrite désormais une exposition de matériel de fabrication du cidre. Le cidre est une boisson alcoolisée à base de jus fermenté de pommes. C'était la boisson de base des ouvriers agricoles des comtés frontaliers gallois. La plupart des employés agricoles ont insisté sur le fait que c'était un droit, jusque tard dans les années 1900. La conclusion était « Pas de cidre, pas de travail ». Les agriculteurs prenaient soin de limiter la quantité de cidre disponible pour leurs hommes. Entre quatre et huit pintes par jour était l'allocation habituelle. Mais certaines activités communautaires telles que le lavage et la tonte des moutons étaient connues pour la quantité de cidre bue. Ce fut la cause d'accidents et de bagarres. Cette pratique a pris fin avec la création du Conseil des salaires agricoles en 1921. Une augmentation des salaires des ouvriers a supprimé la nécessité de fournir des subventions sous forme de cidre gratuit.

Le premier étage est temporairement fermé au public car toutes les collections ont été retirées pour lrefaire le réseau électrique. L'étage reste fermé car d'importantes réparations sur la toiture du château sont prévues. Quelles pièces y a-t-il à l'étage ? La longue galerie La longue galerie était un élément élisabéthain essentiel et c'est le premier exemple du comté de Glamorgan. Ils ont été construits à l’origine comme symboles de statut social et étaient utilisés pour exposer des portraits de famille et certains meubles clés. Au fond de la longue galerie se trouve une porte, autrefois toujours fermée, qui sépare l'espace des domestiques. Ces marches n'auraient été utilisées que par les domestiques. La chambre d'amis De nombreuses grandes maisons gardaient une chambre pour les visiteurs importants, peut-être même pour la royauté. Celles-ci étaient meublées avec les pièces les plus luxueuses et suivaient souvent un thème ou une couleur. Cette pièce est dans le style du XVIIIe siècle avec la plupart des meubles datant du début des années 1700. La bibliothèque Dans de nombreuses grandes maisons, la bibliothèque était traditionnellement le domaine de l’homme. C'est ici que Lord Windsor a peut-être lu les journaux du matin, écrit des lettres ou s'est détendu avec ses livres. Le mobilier provient du manoir Coed Coch, près d'Abergele. L'élégante bibliothèque en acajou intègre un bureau et les marches assorties peuvent être transformées en tabouret. Ces pièces, ainsi que les canapés et fauteuils de style grec, ont été commandés en 1806 par John Lloyd Wynne de Coed Coch. Il a employé les célèbres fabricants de meubles Gillows of Lancaster pour meubler sa maison. La chambre de Lord Windsor Lord Windsor et son épouse auraient eu des chambres séparées, comme c'était courant dans de nombreuses grandes maisons. Lors de son séjour au château de St Fagans, Lord Windsor a consacré une grande partie de son temps à s'occuper des questions successorales avec son agent, Robert Forrest. Lord Windsor a également été fortement impliqué dans la construction du quai et du chemin de fer de Barry. En 1895, il fut nommé maire de Cardiff et en 1902, devint membre du Cabinet en tant que premier commissaire aux travaux. Ces deux rôles de haut niveau auraient impliqué de nombreuses apparitions divertissantes et publiques. Le point culminant de sa carrière survint en 1905 lorsque le comté de Plymouth, autrefois détenu par son arrière-grand-père, fut rétabli par le roi Édouard VII et qu'il reçut le titre de 1er comte de Plymouth. Chambre et dressing de Lady Windsor Lady Alberta s'est peut-être assise dans sa chambre pour écrire son journal. Elle garde de bons souvenirs des moments passés ici avec son mari et ses quatre enfants, comme elle l'écrit : « Les mois d’été à St Fagans étaient tous attendus avec impatience comme de véritables vacances ; nous vivions dehors, dînions même sur la terrasse les beaux soirs. Le lit de sa chambre a probablement été acheté pour la maison en 1852 lorsqu'il a été meublé pour Robert Windsor-Clive et sa nouvelle épouse, Lady Mary. Il a ensuite été transmis à Robert George et à son épouse, Lady Paget. Cette photo du lit en 1892 montre une ampoule suspendue au centre. Cela a dû être installé lorsque l'électricité a été installée dans le château dans les années 1890 et aurait rendu la lecture au lit encore plus facile. ​

Le manoir actuel a été construit vers 1580, en forme de « E », comme c'était la mode sous le règne d'Elizabeth I. En 1946, le château et dix-huit acres de terrain furent offerts par le comte de Plymouth au Musée national du Pays de Galles pour en faire un musée national en plein air. La maison et le domaine ont été achetés en 1616 par Edward Lewis de Y Fan, Caerphilly, et c'est Edward et son épouse Blanche qui ont réalisé de nombreux aménagements intérieurs du bâtiment en 1620. Leurs initiales EBL et la date 1620 sont visibles sur les lambris. et sur les plaques de cheminée à l'intérieur du bâtiment. Entre 1885 et 1910, Lord Windsor, père du comte de Plymouth, passait ses vacances d'été au château avec sa femme et ses quatre enfants. Tandis que le Seigneur et ses fils aimaient jouer au cricket pour l'équipe du village, Lady Windsor aimait dessiner dans le jardin italien. Lorsque la famille résidait, il fallait beaucoup de personnel pour gérer le château – environ 40 personnes au total, dont un cuisinier, un intendant, un majordome et des femmes de ménage et de blanchisserie. Lorsque la famille retournait dans sa maison habituelle – Hewell Grange, dans le Worcestershire – seules la gouvernante et quelques servantes restaient pour s'occuper du château. Des milliers de livres sterling ont été dépensées en travaux de rénovation pendant le séjour de Windsor Clive au château. Cela comprenait l'installation d'un système d'éclairage électrique alimenté par l'eau pompée du moulin à maïs du village !