Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Звучащий орнамент

Одной из основных частей народного творчества коми был орнамент. Им украшались различные бытовые предметы из дерева, ткани и меха.

Самое широкое и разнообразное воплощение он нашел в текстильных изделиях.
Искусство орнамента передавалось из поколения в поколение. Привитие навыка начиналось в детстве. Вместе с овладением способом выполнения того или иного изделия в детях развивалось чувство ритма, цветовой гармонии, соразмерности. В лет тринадцать-четырнадцать девочка уже могла самостоятельно выполнить вещь и практической и в то же время большой художественной ценности. Стимулом для совершенного владения традиционным мастерством являлось то, что многие орнаментированные изделия впервые вводились в обиход во время свадьбы, т. е. были частью свадебного обряда, и по ним давалась оценка невесте как мастерице, как хозяйке.

Узорное ткачество

Основными изделиями нестаночного узорного ткачества
являются пояса. Они были, а для части пожилого населения деревень и до сих пор остаются обязательным предметом одежды.
Тканые пояса распадаются на два вида — широкие и узкие. Узкие пояса — пояски (йы, вонь, тельник, покромка) — распространены и у коми-зырян и у коми-пермяков. Их носили мужчины и женщины: мужчины поверх рубашки, женщины по сарафану и фартуку.
В Коми-Пермяцком автономном округе и у зюздинских коми-пермяков наряду с узкими производились и широкие узорные пояса — кушаки, опояски. Кушак - принадлежность мужской одежды. Его ткали шириной от 4 до 15 см, чаще всего в 6—10 см.


Поясками мужчины коми-зыряне подвязывали также высокую обувь под коленом. Женскому пояску, в отличие от мужского, полагалось быть шире и длиннее, однако в начале XX века в некоторых местах различия между мужскими и женскими поясками начали стираться, и отдельные мастерицы считали поясок мужским или женским не по разнице в ширине и длине, а только по тому, кому он предназначался. Кое-где различался еще поясок, который невеста готовила в подарок своей будущей свекрови, он был в два раза длиннее обычного
и назывался поэтому двойным. Мужчины носили на пояске огниво, иногда расческу, женщины — ключи.


Длина кушака должна была отвечать двум обхватам талии и запасу на низко спускающиеся концы. Собираясь на работу или в дорогу, мужчина туго опоясывался по верхней одежде кушаком, затыкая за него или подвешивая к нему всевозможные необходимые рабочие или дорожные принадлежности — топор, точило, кнут, ножны с ножом и т. п.

У коми-зырян пояса имели главным образом бытовое назначение. Роль в обрядах им отводилась небольшая. В день свадьбы невеста дарила жениху, свекрови, свекру и другим родственникам чулки, рукавицы, полотенца, холст и прочее — и все это перевязывала нарядным пояском. Сами пояса дарили редко.

Пожалуй, наиболее выразительные случаи одаривания ими нам рассказали на р. Вишере: «Поясков много надо было: каждому

подарок обвяжешь, да каждому дружке по штуки четыре подаришь, а дружек было четыре-пять».

В свадебной обрядности Коми-Пермяцкого автономного округа пояса играли более активную роль. Во время свадьбы невеста одаривала ими всю родню, свою и женихову. Пояса были предметом больших оживленных и придирчивых толков.

По ним воздавалась хвала невесте. И конечно же, каждая девушка стремилась выткать такой пояс, который не уронил бы ее в глазах людей. Шло негласное состязание за лучший кушак, в результате которого со станков сходили пояса в 4 аршина* длины и в четверть аршина ширины, со слепящей глаза расцветкой и с великолепным узором. Такая красота вызывала восторг окружающих, но подобные пояса в какой-то мере теряли свое назначение быть предметом одежды, становясь дорогой вещью,

дорогим подарком, предметом восхищения и любования. Вещь эта имела не столько бытовое, сколько художественное значение. Соседи, даже люди из окрестных деревень приходили посмотреть на удачно вытканные пояса. Но вряд ли хоть одна

мастерица осознавала, что ее руками создаются замечательные произведения искусства.

Поясов ткали много, из расчета, сколько людей будет приглашено на свадьбу. В зажиточных семьях для невесты одних только кушаков заготовляли до полусотни, да поясков раза в полтора-два больше. Большинство из них расходилось на подарки, меньшая часть оставалась невесте как приданое. Пожилая женщина из д. Мелехино Кудымкарского района вспоминает об этом: «С малых лет садили учиться пояса ткать, чтобы на свадьбе было что гостям подарить. У меня свадьба в двадцать две лошади была, гостей ой-ёй сколько. Тридцать кушаков ткала — мужикам дарили. Если невеста из богатого дома, ткать кушаки нанимают, а бедному где нанять — ткешь все сам».

В свадебном обряде участвовали не только пояса со стороны невесты. Гости и родные жениха привозили на свадьбу подарки и угощения: вино, хлеб, рыбный пирог и пр. Хлеб обычно обвязывали красным пояском. Кушаками украшались дуги лошадей,

на которых жених приезжал за невестой. Узорными поясами обвивали дуги и когда провожали парней в армию. Поясами украшали березу в троицын день. Самыми красивыми были венчальные пояса. Их не пускали в постоянную носку, надевали

только по праздникам и торжественным дням, нередко сохраняя до самой смерти. По обычаю умершему давали с собой кушак и поясок, умершей — поясок. На этот случай некоторые готовили специальные пояса, иные обходились поношенными. Женщины старались оставить детям по поясу собственного изготовления как память о себе. И сейчас встречаются люди, которые всю свою жизнь хранят материнские и бабушкины пояса.




"Непременным предметом мужской одежды были пояса, так как рубаху и верхнюю одежду носили подпоясанными. Мужские пояса различались по материалу и технике изготовления (тканные из шерсти, плетенные из ниток, кожаные), а также по длине и ширине и в зависимости от назначения.

Мужские рубахи подпоясывали тельниками — узенькими поясами, сплетенными на руках из льняных или хлопчатобумажных разноцветных ниток, с кисточками на концах. В 1949—1950 гг. старики еще носили подвешенную к поясу «биву» — маленькую сумочку из черной кожи, застегивающуюся на медную пуговицу. Бива раньше служила для хранения огнива и трута. В последнее время в нее стали класть спички, иголку и нитки.

Отправляясь на работу в лес, мужчины подпоясывают рубаху, а чаще верхнюю суконную одежду кожаным поясом, с пряжкой, железной скобой для топора и деревянными или плетеными из березового лыка ножнами— «пуртöс» с ножом — «пурт». Иногда ножны подвязывали и на тканый пояс.

Большим спросом, в особенности у зажиточных коми, пользовались фабричные тканые пояса с орнаментом в виде продольных или поперечных цветных полос с кистями на концах. Длина пояса достигала 2 м, ширина 4—5 см. Такие пояса чаще встречались у коми-зырян, а у коми-пермяков преобладали самодельные.

Верхнюю одежду — шубы, сукманы, тулупы — все коми подпоясывали широким (10 см) поясом (опояской). Опояски изготовляли на ткацком стане из разноцветной шерсти. В настоящее время опояски встречаются редко; их надевают парни иногда в праздники и при выступлениях коллективов самодеятельности.

Женщины, как и мужчины, носили узорный пояс, которым опоясывали верхнюю одежду. Сарафаны подпоясывали узкими самодельными поясами — «покром». Широко вошли в обиход также разнообразные готовые пояски, которые покупали на ярмарках и у коробейников.

Для узорных поясов, которыми и теперь подвязывают сарафаны, мужские рубахи, передники, верхнюю суконную и меховую одежду, основу изготовляют из разноцветных шерстяных и льняных ниток, а уток почти всегда берут только льняной. В поясах преобладает яркая расцветка: особенно характерно чередование желтого, красного, синего и зеленого цветов. Часто узор на поясах выполняется только одной красной шерстью.

Техника изготовления поясов, как мы указывали ранее, была самой различной. Их плели на руках, ткали на дощечках, на ниту («бичульках») и с помощью бердечка («таб»). Для изготовления широких поясов с браным узором пользовались обычным ткацким станом. Особенно нарядными делались пояса, называвшиеся дарственными. Их ткали из зеленой, красной, синей, желтой и розовой шерсти и украшали кистями. Эти красивые пояса невеста дарила своей будущей родне, в первую очередь жениху, его близким родственникам и дружке. Наряду с поясами домашнего изготовления, коми-зыряне покупали готовые пояса. Узор на них состоял из поперечных разноцветных полос. Пояса эти, шириной 7- 10 см, имели на концах вышивку из разноцветного гаруса и заканчивались бахромой. Вышивка состояла из изображений во весь рост женских фигур.

Обычно же орнамент на поясах бывает геометрический и часто повторяет узоры браного ткачества: те же гребешки, клинышки, кресты, русские «репьи», «пряники», разнообразные геометрические фигуры под названием «катша кок» (сорочья нога), «ош лапа» (медвежья лапа), «меж сюр» (бараний рог). Особенно часто на поясах встречается изображение больших и малых ромбов (Ромб отождествлялся с кругом, так как техника тканья не позволяла получить круг правильной формы. На это указывает само название данного элемента орнамента — «гöгыль» - круг), вложенных один в другой. Такой узор у коми-пермяков называется «тупöсь» (пирожок). Для орнамента поясов характерны также ромбы и квадраты, у которых продолжены линии скрещивания углов, и ромбы с косыми, параллельно идущими лучами по сторонам, напоминающие зубья гребня. Этот узор называется «сынан пинь» (зубья гребешка) или «куран пинь сер» (зубья граблей). Гребенчатые ромбы и квадраты встречаются в многочисленных вариантах. Вообще при небольшом запасе основных орнаментальных форм поражает большое многообразие узоров, создаваемых различным комбинированием элементов орнамента и расцветки. Узоры изменяются удлинением или укорачиванием сторон квадрата или ромба, разделением их на части и т.п . На поясах, так же как на чулках и варежках, встречается своеобразная геометрическая фигура - «утшыс», напоминающая деревянный ошейник, который надевают на шею животным, чтобы они не лазили на огороды. На поясах часто изображается только половина этого узора - «джын утшыс сер», повторяющаяся по всей длине пояса. Встречаются пояса, на которых цветной шерстью вытканы острые углы, расположенные группами, такой узор называется «наконечник стрелы». Распространен также узор в виде косого креста «перна сер». Узор, состоящий из чередования одного и двух крестов, называется «кык перна» (два креста). Геометризации многих орнаментальных мотивов способствовала сама техника ткачества, допускавшая переплетение нитей только под прямым углом."


Белицер Вера Николаевна. Очерки по этнографии народов коми : XIX - начало XX в. / Белицер Вера Николаевна. - Москва : АН СССР, 1958. - 393 с.

Узорное ткачество

Коми-зыряне красными браными узорами украшали в основном полотенца, скатерти и женские рубахи. На Вашке, по сообщениям местных жителей, были также браные попоны для лошадей, а на средней Сысоле — головные платки. Коми-пермяки украшали главным образом женские и мужские рубахи, реже полотенца, скатерти и головные платки.

Ведущими в узорах поясов являются орнаментальные мотивы, выполненные одинарной линией, в то же время многие мотивы имеют вариации, выполненные сдвоенной линией.

Разновидности некоторых орнаментальных мотивов получаются в результате скрещивания двух разных мотивов. Так, на каждом углу фигуры развиваются крючки, на всех четырех сторонах креста с загнутыми концами «прорастают» гребенчатые и другие фигуры и т. д.

Благодаря множеству вариаций орнаментальных мотивов и их свободному сочетанию друг с другом создается бесконечная пестрота узоров.


Пояса ярки по цвету. Для многих людей, встретившихся с ними впервые, расцветка их кажется необычной, не подчиняющейся законам цветовых сочетаний. На деле же оказывается, что расположение одного цвета подле другого закономерно повторяется из пояса в пояс. И хотя каждый пояс имеет свое цветовое решение, тем не менее прослеживаются признаки, характерные для расцветки всех поясов и для расцветки поясов отдельных районов.

По расцветке выделяются четыре основных группы поясов: двуцветные (не считая третьего цвета в каемке) и многоцветные с белым полем, двуцветные и многоцветные с черным полем. Изредка встречаются изделия также с желтым, синим, серым и красным полями. В двуцветных поясах с белым полем вторым цветом является обычно красный различных оттенков; в поясах с черным полем второй цвет чаще всего красный или желтый.

В многоцветных поясах при белом поле в шерстяную основу чаще всего включаются красные, синие, зеленые и черные нитки, причем так, что синий, зеленый и черный никогда не идут рядом, а отделяются друг от друга красной просновкой. Иногда заменителем красного выступают алый, малиновый и бордовый цвета, как разновидность синего используется фиолетовый. В южных районах Коми-Пермяцкого округа наблюдается более свободное обращение с традиционной гаммой, там относительной самостоятельностью пользуются бордовый, алый, малиновый и оранжевый цвета, они употребляются не только как заменители красного цвета, но могут идти рядом с ним.


Наиболее распространенными изделиями браного ткачества были полотенца. Основную массу их готовили к свадьбе — для приданого и свадебных подарков. Очень интересно рассказывают об этом женщины разных мест, еще заставшие обряд свадьбы с приданым.

«Невесте нужно было много полотенец: на приданое, да1 на подарки — жениху, всей его родне, свату, крестному отцу» (с. Важгорт Удорского района).

«Невеста приносит полотенца в дом жениха как приданое. У добрых-то людей помногу полотенец бывало, когда и больше двадцати. Их не дарили, моды не было, разве попу дашь — у него руки загребущие. А жениху — зачем? Сама в его дом придешь» (с. Турья Княжпогостского района).

«Полотенца и для подарков и для приданого нужны были. Одаривали всю женихову родню. Ткали еще специальное подвенечное полотенце, его во время венчания вешали на шею невесты. Полотенце длинное, концы до полу. Потом его на стену вешают по праздникам, а уж после смерти покрывают им жену или мужа» (с. Читаево Прилузского района).

«Когда невеста придет в дом жениха, гости рассмотрят ее приданое, а полотенца развесят по стенам. Вот все и смотрят, славят невесту» (д. Коквицы Усть-Вымского района).

«Бывает, что все стены завешены, а у полотенец все концы затканы, иногда гладкого холста меньше, чем узорного. Если у невесты нет полотенец, она занимает у соседей. Но это не дело» (д. Кони Княжпогостского района).

«На свадьбе все невестино добро показывают, полотенца развешивают по стенам. Оценку, у кого лучше, у кого хуже, не дают, но когда в чьей-то семье подрастает девочка, ей говорят: вот та хорошая мастерица, учись у нее» (д. Поруб Прилузского

района).

После свадьбы узорными полотенцами пользовались в семье, иными постоянно, более же красивые вывешивали только по праздникам и сохраняли до смерти, с тем чтобы покрыть им усопшее тело или гроб.

Полотенца неширокие —25—35 см. Длина их колеблется от двух до трех метров. Основная ткань обычно гладко-белая, и только по средней Сысоле иногда белая в красную клетку.


Узоры располагаются по концам полотенец в определенном порядке, причем в различных районах он неодинаков.


Узорное вязание

Узорное вязание на пяти спицах занимает одно из значительных мест среди других видов традиционного искусства коми. В конце XIX — начале XX вв. оно бытовало почти по всей территории. Украшались
в основном рукавицы и чулки, реже перчатки. Ижемцы и верхне-вычегодцы вязали также запястья и наколенники.



Ижемская разновидность. Распространена в районе расселения коми-ижемцев, т. е. в бассейнах средней Печоры и ее притоков Усы и Ижмы (за исключением населенных пунктов Изваильского сельсовета, расположенных в верховьях р. Ижмы). Ижемки вяжут чулки, носки, рукавицы, реже запястья и наколенники.

Носки, запястья и наколенники выполняются одноцветными или украшаются поперечными полосами. По-настоящему узорными являются рукавицы и чулки.

Узорные рукавицы по форме и по художественным особенностям распадаются на три группы. Первые из них начинаются

резинкой, одноцветной или в поперечную полоску, на кистевой части провязываются сетчатые узоры, состоящие из простых геометрических мотивов: диагональных линий, вертикальных зигзагов, точек и реже крестиков.


Повсеместно преобладает узорная кайма, состоящая из пяти одинаковых по рисунку семеричных бордюров.

В мужских и подростковых чулках украшается только верхняя часть. Низ вяжется одноцветным: черным, реже темно-синим, темно-фиолетовым.

Для мужских чулок характерны три основные орнаментальные схемы. На этом примере узорная кайма представляет собой симметричную композицию из пяти бордюров, неодинаковых по рисунку и ширине: самый широкий - центральный бордюр, по обе стороны от него располагаются симметричные бордюры.

Верхневычегодские чулки были с более сложным орнаментом. Они были в основном выходными и украшались с учетом половой принадлежности. В женских чулках большинства мест украшается весь паголенок. Характером узоров и расцветки он делится на две части. Верхняя часть обычно представляет собой широкую узорную полосу из диагонально-геометрических мотивов. В нижней части вяжутся узорные полосы нескольких видов: зигзаги на поперечине, бордюры. В редких случаях низ паголенка остается неукрашенным.

Рукавица. Верхневычегодские коми

Орнаментирование вязаных изделий подчинено определенной системе, которая на всем протяжении верхней Вычегды едина. Орнамент располагается по всей кистевой части.




"Согласно исследованиям Г.Н. Климовой, набор орнаментальных мотивов, цветовая гамма узоров на традиционных вязаных изделиях коми (чулках, рукавицах, перчатках, запястьях - сой дор, сой сос, наколенниках - пидзöс кыскöд) различались не только по районам бытования, но и по принадлежности к определенному полу и возрасту (Климова 1984). Например, на подростковых вязаных чулках украшается только верхняя часть паголенка чулка. На мужских - верхняя часть паголенка всегда украшается семеричными бордюрами, а внизу - сетчатым или каким-либо другим узором. На женских чулках сетчатый узор может располагаться и в верхней части паголенка. Чулки с орнаментом в поперечную полосу по всему полю паголенка чаще носили пожилые женщины. До сих пор среди коми населения соблюдается запрет на обряжение покойного в вязаные чулки с орнаментальным мотивом косого креста. Различались узоры на будничной и праздничной вязаной одежде: повседневные варежки, как правило, украшались сетчатым двухцветным (черный и белый) узором; праздничные - более сложными, многоцветными узорами, состоящими из нескольких орнаментальных мотивов. Вязаную одежду без узоров носили очень редко, поскольку вязка из нескольких цветных нитей получалась толще. Вместе с тем узорчатая одежда всегда выглядела более нарядно. Отметим, что до настоящего времени в селениях у коми сохраняется традиция определения места происхождения того или иного человека по узору на его вязаной одежде."


Народы Поволжья и Приуралья : Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты. - Москва : Наука, 2000. - 578 с. : ил.

Вышивка

В конце XIX — начале XX вв. в комплексе традиционных текстильных изделий коми вышитые занимали сравнительно небольшое место. Различные вида вышивки имели довольно локальный характер.


Самое большое значение в орнаментировании текстильных изделий вышивка имела в юго-западной части Коми АССР, в бассейне р. Летки и отчасти в верховьях Лузы. На Летке вышивка являлась главным видом украшения ткани, сочетаясь кое-где с узорным вязанием; в верховьях Лузы вышивка и узорное вязание существовали в равной мере. Основными вышитыми изделиями являются женская рубаха и женский головной убор — сорока.

Как рубахи, так и сороки женщины обычно вышивали для себя сами. Исключение тут, пожалуй, составляли только налобники сорок, вышивка которых требовала большого умения. Их иногда выполняли на заказ искусные мастерицы. Вещи заготовлялись в основном до свадьбы, как приданое, и лишь в редких случаях использовались в качестве свадебного подарка невесты матери жениха.


У ижемской группы населения существовал головной убор невесты «юр ной» (юр — голова, ной — сукно). Он представлял собой очелье в виде вытянутой трапециевидной дуги шириной около 8 см, длиной около 30 см и состоял из твердой основы, обтянутой красным сукном. Согласно старинным обычаям юр ной надевали накануне свадьбы и снимали после венчания. Его передавали по наследству. Как рассказала нам жительница с. Йжмы М. Г. Грехова (1906 г. рождения), в головной повязке, имеющейся у нее, венчались ее бабушка, мать, она сама и сестры. Вышивать юр ной умели не все женщины, имелись специальные мастерицы, выполнявшие

работу на заказ. Красное сукно головной повязки украшается разноцветным бисером и пуговицами. Рисунки различных повязок являются вариациями одной и той же темы.

На очелье располагаются четыре больших окружности с восьмилучевыми розетками внутри, соединенные посредством малых

окружностей.

Еще один головной убор — кокошник — в XIX в. украшали бисером и пуговками северные коми-пермяки. Южные коми-пермяки в конце XIX в. украшали вышивкой самшуру (шамшуру) — головной убор замужней женщины. Это чепец с твердым дном трапециевидной формы. Вышивали в нем затылочную часть хлопчатобумажными или шерстяными нитками, иногда бисером и стеклярусом. Узоры самшур выполнялись крупными свободными стежками и были предельно просты: ромбы, кресты, многоконечные звезды, диагональная сетка и пр. (рис. XXIII).


Рисунок этой вышивки чрезвычайно прост, но своеобразен. По красному фону нанизаны бисером геометрические фигуры в виде круга, овала и крестов. Схема узора на всех головных уборах такого типа одинакова. Вся плоскость очелья, обшитая светлым бисером, разделена на четыре круга, в которые вписаны своеобразные пятиконечные фигуры, напоминающие человеческие фигуры с расставленными руками и ногами. Каждая "конечность их" завершается кружочком с нашивкой пуговицы, крупной бусина или жемчужины. Между кругами - крестообразные фигуры с радикально отходящими во все стороны лучами. В вышивке используется разноцветный бисер, который сверкая, ярко выступает на фоне красной материи.

Обработка меха

Меховая сумка - необходимый предмет в кочевом быту оленеводов. При перездах в сумки укладывались все бытовые вещи: одежду, обувь, посуду, принадлежности женского рукоделия, детские игрушки и т.д. Сумки выполнялись в технике "меховой мозаики" из контрастных по цвету кусочков шкур вручную, сшиваясь нитками из сухожлий, украшались вставками в швы цветного сукна.


Крупные вытянутые горизонтально сумки "патко" (вещевые мешки и подушки) украшались с лицевой стороны крупным узором.


Небольшие нарядные женские сумочки "тучу" шили из меха со лбов оленей: два куска соединялись полоской замши. Маленькие, расчитанные на наперсток и несколько игл тоже богато орнаментировались.


Орнамент на "патко" обычно не сложен: шишечки, елочки, зигзаги, иногда с включением полукругов, полуовалов, или членения крупных элементов на более мелкие и т.д. Однако и среди больших сумок встречаются высокохудожественные изделия. Орнаментированная сторона по всему овалу обшивается узорной каймой с четким графическим рисунком.

Маленькие сумочки "тучу" более декоративны, чем "патко". Верхняя часть украшается одним или двумя орнаментальными бордюрами, иногда с весьма сложными узорами. Встречаются сумки, в декорировке которых преобладает сюжетный композиционный рисунок в виде зооморфных фигур или их частей, а также реалистических изображений лосиных морд, фигуры оленя, медведя, летящей птицы и др.

Широко распространенными элементами орнаментации на меховых сумках являются геометрические фигуры - стилизованные изображения человека, животных, птиц, солнца.

Обработка меха

Богато украшенается зимняя обувь оленеводов - "пимы". Обычно пимы как мужские, так и женские - длинные до паха. Специальными шнурочками по бокам они привязываются к поясу, а под коленом перевязываются специальными шерстяными опоясками - "вӧнь".


Пимы шьются только из шкурок ног оленей - "камыса", т.е. из меха ниболее мелкого, плтоного и прочного.


Кроме пим традиционной формы ижемцы шьют меховые бурки на войлочной подошве, которые также называются пимами. Бурки декорируются значительно богаче.


Украшается внешняя сторона пим. Нарядные пимы для мужчин шьются из черного меха с белыми полосками по бокам во всю их длину. В долевых швах пим пропускаются красные и желтые полоски сукна. С их помощью также создается узор на передней части пим, представляющий собой геометрическую абстракцию, весьма тонкую и выразительную, с преобладанием долевых полос.

Женские пимы отличаются от мужских тем, что они чаще шьются из белого меха с темной "тапочкой" и темными полосами по всей длине и более тонко и изящно украшены.

Узоры на женских пимах более стилизованные и разнообразные. Они бывают весьма замысловатыми в зависимости от вкуса и фантазии мастериц.

Орнамент состоит чаще всего из несложных элементов в виде уголков, зигзагов, треугольников и в виде отдельных фигур: фигура оленя, голова оленя, рога оленя в реалистической трактовке, так и орнаментальные.

Отличия орнаментальных мотивов по районам бытования

Ижемские орнаменты

Орнаменты коми-пермяков

Среднесысольские орнаменты

Нижневычегодские орнаменты

Удорские орнаменты

Верхневычегодские орнаменты

Верхнепечорские коми

Русские нижней Печоры

Узор налобника сороки. Летские коми

Дополнительную информацию можно найти в виртуальных турах
Национального музея Республики Коми:

При подготовке выставки использованы издания из фондов Центральной городской библиотеки Сыктывкара:

Зыряне - народ даровитый : альбом : коллекция предметов народного искусства коми - зырян в собрании Национального музея Республики Коми / Министерство культуры Республики Коми ; ред. - сост. М. Н. Кириченко ; пер. В. Б. Липин, С. Е. Обшанская. - Сыктывкар : Коми республиканская типография, 2015. - 199 с. : цв. фото.

Народное искусство коми = Коми йозкостса искусство : альбом / авт. текста: Л. С. Грибова, Э. А. Савельева ; сост. И. О. Ваксул [и др.] ; пер. на коми Р. И. Коснырева ; пер. на англ. яз. Н. В. Семенова, С. П. Ульянова ; худож. И. П. Маркарова. - Сыктывкар : Республиканский центр "Ветераны за мир", 1992. - [190] с. : фото.цв., ил. - На русс., коми и англ. языках.

Коми-зыряналöн печканъяс = Прялки коми-зырян = Distaffs of komi-zyryane : из собрания Национального музея Республики Коми : [альбом] / [авт. текста и сост. Ида Уткина] ; М-во культуры Российской Федерации, М-во культуры Республики Коми, Национальный музей Республики Коми ; [пер. на коми яз. Анна Пельмегова ; пер. на англ. яз. Екатерина Уткина]. - Сыктывкар : [б. и.], 2009. - 65, [3] лист бок : серпас.

Климова Галина Николаевна. Текстильный орнамент коми / Г. Н. Климова. - Сыктывкар : Коми книжное издательство, 1984. - 143 с. : ил.